Читать онлайн Собакология: псё под контролем бесплатно

Все книги автора: Антонина Зимарева

Цвет текста

Цвет фона

Шрифт

* * *

От автора

Мне пять лет, я держу в руках ниточку. Каждый раз, когда ко мне приближается человек, я прячу руки за спину. Вдруг он не поймет, что я волочу за собой пушистый и уже грязный помпончик. Вдруг этому человеку покажется, хотя бы на миг, что я веду на поводке собаку.

Мне семь. Я сижу у мамы на руках и горько плачу. Она молча гладит меня по спине, прижимает голову и покачивает из стороны в сторону. Я горько плачу о том, что у меня нет собаки.

Мне девять. Я сижу на дереве и делаю вид, что все в порядке. Несколько месяцев я кормила и выхаживала щенка во дворе многоэтажного дома, сейчас он вырос в настоящего медвежонка. Игры становятся все опаснее. Щенок прыгает и щелкает зубами, пытается схватить меня за штаны. Я внушаю себе, что все под контролем. Когда он успокоится, я слезу с дерева, чтобы вновь начать с ним играть. Я буду растить его и пытаться заниматься с ним до того дня, пока он не станет подростком. Пока что он послушно возвращается на мой зов. Однажды утром этого просто не произойдет.

Мне тринадцать. Я тренирую соседского питбуля Сельку. Он научился уже сидеть на выдержке, а еще делать кувырок.

Мне семнадцать. У меня появились взрослые друзья, я впервые влюбилась в мальчишку, да еще и крутого. Все смеются и общаются друг с другом. Им весело, а я тихо прошу подругу сходить за Вэнсом (так звали ее старенького колли). Мне так хочется с ним погулять.

Мне тридцать четыре. Я открыла самую большую онлайн-школу по воспитанию собак в Рунете, обучение в которой прошло более шести тысяч человек. На моих коленях лежат три мокрых носа. А в руках я держу собственную книгу. Теперь ее держите и вы.

Предисловие

Мне до сих пор удивительно, что работать с животными я пошла не сразу. Ведь с самого раннего детства я выбирала игрушки только в виде лошадей и собак. Помню огромную книгу в плотном коричневом переплете с золотыми буквами – энциклопедия про диких животных, над которой я сидела часами. Моя мама опаздывала на работу, потому что я доставала червяков из луж и относила их на землю, чтобы они могли закопаться в почву. Я это делаю до сих пор, если вижу какого-то запесоченного дождевого червя, который корежится посреди сухой дорожки. Понять не могу, куда они постоянно ползут, просто камикадзе какие-то. О чем это я? Да о том, что текущая профессия – это абсолютно «мое». Я точно на своем месте и делаю любимое дело. Меня часто спрашивают: «Как я отдыхаю от собак?» Никак, я не устаю. Они не просто часть моей жизни, а часть меня самой.

Недавно мы гуляли с Антоном (моим супругом) по лесу, и он задал вопрос: «Почему люди заводят собак? Зачем?» Такой простой, казалось бы, вопрос. Я покупаю машину, чтобы не ездить в общественном транспорте и добираться куда-то быстрее. Новые кроссовки, потому что это модно или удобно. А животных? Зачем люди заводят животных? Ведь уход за ними отнимает много времени, заботы, средств, это выход из зоны комфорта, непредсказуемость, ответственность. Да, они взамен дают нам любовь, но разве поэтому мы к ним так привязываемся? Мне кажется, нет. В общем, быстрого ответа не получилось.

Мы погрузились в обсуждение и пришли к выводу, что каждый момент жизни, в котором присутствуют собаки (а в нашем случае это почти все моменты), делается ярче и насыщеннее. Они как будто добавляют в него краски и эмоции. А некоторые моменты они не просто делают ярче, живее и памятнее, а создают сами. Так, например, в тот лес, где произошел этот разговор, мы попали благодаря нашим мокроносым.

Я очень рада, что современный тренинг и подход к воспитанию дают нам возможность впустить собак в жизнь не в роли помощников по хозяйству, охотников, охранников, а просто в роли друзей, которые обогащают нашу жизнь, делая ее яркой, настоящей и живой.

Мне удалось застать еще тренинг из прошлого и даже какое-то время в нем поработать. Тогда собак воспринимали как набор инстинктов и рефлексов, очень мало уделяя времени их личности. «Прошлый» тренинг был скорее про дрессировку. Он включал в себя набор команд, которые нужно выполнять в строго определенном порядке. Современные тренеры стараются не только сохранить личность, но и развить ее, разрешить собаке принимать самостоятельные решения, предлагать их и не бояться «огрести» за них. Конечно, я не имею в виду вседозволенность, понятно, что собака вполне может принять решение залезть на стол владельца и пообедать. Здесь всегда сохраняется баланс между личностью и правилами, ведь, воспитывая детей, мы стараемся учить их принимать решения, справляться с трудностями, развивать таланты, но при этом оставаться в рамках общепринятых норм, этикета, правил.

В свое время я называла себя инструктором по дрессировке, но постепенно ушла от этой формулировки и стала dog-тренером. Все больше и больше времени я уделяла поведению, в том числе и проблемному, такому как боязливость, нечистоплотность, возбудимость. Я почти полностью перестроила свою работу и стала обучать не собак, а их владельцев, чтобы они не просто могли решить проблему сегодняшнего дня, а в целом понять своих собак, как они учатся, о чем думают, как разговаривают. Это ужасно интересно. Когда человек и собака начинают понимать друг друга с одного взгляда, улыбки, первого тихого слова. Невероятно приятно смотреть, как собака привязывается к своему владельцу все больше и больше, потому что он становится для нее другом, собеседником, защитой, кем-то интересным; как собака начинает раскрываться и доверять, ведь человек ее понимает, так как теперь за решением проблемы, за корректной и уместной лаской, за интересным времяпрепровождением можно обратиться именно к своему человеку, лучшему партнеру по жизни.

Я сформировала крепкую связь между своими собственными собаками, хотя большинство из них попали ко мне далеко не щенками. Я наблюдала трансформацию от «окей, эта девушка не обидит, покормит и поиграет» до «это часть моей жизни, мне с ней так хорошо, за любой помощью нужно идти только к ней». При правильном подходе собаки сами начинают открываться, впускать нас в свой мир.

Обучать, сохраняя личность собаки, становиться важным в жизни питомца, узнавать новое и интересное, учиться разговаривать на новом языке, легко понимать друг друга, обрести самого верного друга – это то, что вам предстоит, и, надеюсь, я смогу вам помочь, поделюсь своим опытом и знаниями, расскажу о сложном максимально просто.

С любовью,

Антонина

Словарь терминов и определений

Вкусинка – кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство.

Вкуся – кусочек любой еды, вкусняшка, лакомство.

Дурнинка – крайне невоспитанная собака. Такую частенько можно увидеть на поводке у чисто и опрятно одетого хозяина, но об этом мы поговорим попозже.

Кликер – магическая маленькая кнопочка, которая больше ни разу не будет упоминаться в книге, потому что у автора уже глаз дергается от вопросов и веры хозяев в то, что она существует и при нажатии на нее произойдет какое-то чудо.

Мокроносый – собака. Автор не пытается как-то унизить или ущемить права собак с сухим носом.

Псюша, пёсель, псё – собака. Здесь автор вообще вне подозрений.

Рубец – вонючая субстанция, при запахе которой с собакой происходит нечто невообразимое.

Собака – мокроносый, хвостик, псюша, псё и пёсель, в базовой комплектации которого нет послушания, но есть функция «бегать дурниной».

Хвостик – собака. Автор не пытается принизить бесхвостых собак.

Что такое хорошо, что такое плохо?

Любой организм живого существа от простейшей формы до человека имеет нервную систему. Ключевая ее функция – это связь организма с внешней средой. Ведь если ты можешь отличать хорошее от плохого, то ты сможешь выжить, продолжить род, сохранить популяцию вида.

«Хорошо» и «плохо» – это весьма субъективные понятия. А вот то, что приносит или не приносит удовольствие на уровне физиологических и психических процессов – более понятно.

Чем сложнее организм, тем более сложные стимулы могут приносить удовольствие.

В мозгу находится группа нейронных структур, которая называется «система вознаграждения». Для человека, например, это около трети от всего мозга, сюда же войдут лимбические системы (структуры, отвечающие за эмоции), часть коры головного мозга (думать, как бы удовольствие получить быстрее и больше), гиппокамп (память о том, каким образом удовольствие было получено раньше, чтобы его можно было повторить). Именно эти структуры в совокупности ежеминутно управляют нашими решениями.

Во главе стоит дофамин. Это нейромедиатор, он естественным образом вырабатывается в больших количествах во время какого-то приятного процесса. Например, во время приема пищи, интересного занятия, приятных телесных или эмоциональных ощущений. Дофамин придает этим процессам важность, зависимость и вырабатывает потребность в них. Он создает сильное ощущение предвкушения от получения результата, играет большую роль в формировании любви, привязанности и верности. Дофамин задействуется в процессе обучения и когнитивной деятельности как таковой.

Зачем я рассказываю эту информацию? Потому что обычный среднестатистический владелец собаки (это, конечно, не про вас, ведь вы уже купили эту книгу, а значит молодец и суперхозяин) больше задумывается над тем, чего собаке нельзя, как ей запретить что-то, как приучить ее к «фу» или «нет». При этом организм хвостатого все равно требует положительных эмоций, и собака стремится их добыть. Вопрос только, будет ли участвовать в этом хозяин. Будет ли возможность у питомца выработать зависимость получения дофамина от человека, или собака научится получать его самостоятельно где-то на прогулках или разрушая квартиру. Поймет ли она, что, чтобы получить что-то хорошее, нужно подойти к хозяину. «Он может предложить игру, занятие, он всегда поймет меня, он всегда мудрый, умный, он всегда знает больше, он моя безопасность» или «нужно держаться от него подальше, потому что он постоянно что-то требует, занят, недоволен, смотрит в телефон».

Те собаки, которые будут получать удовольствие, проводя время с хозяином, читающим правильную литературу, изучающим алгоритмы зоопсихологии и этологии, современные методы воспитания, выстраивающим правила, но не запреты и наказания, станут хорошими друзьями своим владельцам.

Ну а если мокроносым постоянно что-то запрещают, если их часто наказывают и постоянно что-то от них требуют, то они будут стараться проводить рядом с хозяином как можно меньше времени (читайте «тянуть поводок, убегать»). При этом они также будут стремиться получать удовольствие, просто не задействуя своего хозяина. Например, догрызая его диван, играя с другими собаками или подбирая тухлую скумбрию в кустах.

Псы не могут ничего не делать, они всегда в поисках движения, занятий, удовольствий. Важно только организовывать их жизнь так, чтобы все эти «три удовольствия» были легальными, удобными владельцу и предоставлялись как бы от хозяина.

Давайте чуть подробнее и более предметно:

1. Классным хозяином вам всегда поможет стать еда, особенно вкусная. В словаре вы уже встречали сокращение до слова «вкуся». Что значит какой-то особенно лакомый кусочек.

Да, у собак есть вкусовые рецепторы и порой выбор лакомств может показаться странным. Например, я припоминаю двух лабрадоров, один из которых готов был залить слюной весь пол из-за свежего огурца, а другой из-за банана. А еще сразу вспомнила одного боксера Борю, который отказывался брать снаряд «горка», как бы хозяин ни танцевал с бубнами и ни тряс сосисками и куриными сердечками рядом с этим снарядом. Эпопея длилась пару месяцев, пока Боря не подбежал на площадке к другому хозяину, у которого в карманах были нарезанные крабовые палочки! Боксер Боря сразу сообщил новому хозяину, что теперь они будут жить вместе и никакие «горки» и прежние хозяева их не разлучат. Дело решилось теми же крабовыми палочками, которые перекочевали в карман к действующему хозяину Бори. С этого дня жили они долго и счастливо.

Конечно, это все вкусовщина и странности. Большая часть мокроносых лучше дрессируется за более жирную и более калорийную пищу: мясо, субпродукты, сырочек и даже сосиски – такая еда обычно не равнозначна ни по запаху, ни по вкусу сухому корму или печенькам, а также высушенным хлорированным вкусняшкам из шуршащих пакетиков зоомагазина.

Смотрите на реакцию самой собаки. Она должна напоминать реакцию Рокфора из мультика моего детства «Чип и Дейл» на сыр. Поэтому владельцы, которые предлагают своей собаке для дрессировки разные градации корма, да еще и супербонусные вкусняшки, просто обречены на успех.

2. Социальные связи. Для псюш это очень видотипичное поведение, они социальные животные и, безусловно, получают удовольствие от общения с сородичами. Поэтому полностью лишать их этого нельзя, особенно щенят. Но это не значит, что нужно находиться в другой крайности – общаться с каждой собачкой/на каждой прогулке.

Хозяин, который наполняет жизнь питомца правильными и безопасными знакомствами, собачьими друзьями, который создает эти знакомства и грамотно ими управляет, становится очень значимым в жизни мокроносого.

Подробнее это мы рассмотрим чуть позже, в таких главах как «Нейтральное отношение к раздражителям», «Команда подзыва» и других.

3. Продолжая тему про социальные связи и социальное подкрепление – для своего питомца вы должны стать базой безопасности, понимания, мудрости, знаний, хранителем ресурсов (читайте «еды и игрушек»), человеком, который бережно и мягко обучает своего друга. Это возможно только, если вы будете учиться языку собак[1], основам дрессировки и воспитания, этологии, а также если перестанете постоянно кричать «фу», дергать за поводок и быть просто скучным и непонятным питомцу.

Посмотрите, как общаются две собаки друг с другом. Я, конечно, не предлагаю вам теперь выкусывать блошек, вылизывать ухо или нюхать сами знаете что для установления связи. Но посмотрите, как хвостатые взаимодействуют, играют: всегда весело, эмоционально, безудержно. Выкиньте из набора своих привычек вот это: «лапы на меня не ставь», «вкуси-буси я не играю», «с дивана слезь», «и вообще, мне кажется или ты доминируешь?».

Так же, как и люди, собаки испытывают больше удовольствия от общения со знакомыми и друзьями, поэтому у вас есть все шансы стать более интересным и ценным, чем вон та незнакомая собака. Об этом подробнее в главах «Липкая собака», «Положительное подкрепление», да и по всей книге далее.

4. Чем более сложное животное, тем на более сложные стимулы оно может реагировать удовольствием. Именно поэтому абсолютно все хозяева где-то через месяц дрессировки отмечают, что мокронос учится не только ради вкусняшки, как раньше, ему становится ценно общение с владельцем. Хвостатые начинают реагировать на похвалу, подсаживаясь на нее, как на запрещенные вещества, часто начинают выбирать своих владельцев, отказываясь от общества незнакомых им собак, и, самое главное, собаке начинает приносить удовольствие сам процесс решения задачи. На это, кстати, способны далеко не все животные, а только высокой организации.

5. Память. Мозг так устроен, что всегда запоминает, где организму было хорошо. Где больше, а где меньше. Это и плюс, и минус.

С одной стороны, как я писала ранее, у вас есть все шансы стать действительно интересным и ценным другом для своей собаки, так как день за днем вы формируете вашу связь, собаке комфортно и понятно с вами, она запоминает это. В начале пути дрессировки вам будет сложно, вы будете: постоянно ходить с жирными карманами, пищать «есс», напоминать немного поехавшего бездомного с неопределяющимся гендером[2]. В дальнейшем именно память будет говорить вашей собаке: «Вижу соседского бигля? Лучше останусь рядом с хозяином, ведь с ним тоже очень классно».

Но, с другой стороны, если вы регулярно упускали этот момент и ваша собака таки убегала к соседскому биглю, а может даже вы сами к нему подходили потусоваться каждый раз, то теперь память вашего пёселя при виде другого хвостатого будет говорить: «Вижу бигля – нужно постараться получить его, добраться до него, ведь с ним было так весело».

Основная задача этой книги – помочь вам справиться с воспитанием мокроносого, не обременяя себя ежедневным использованием кликеров и вонючих вкусей, рассованным по карманам. Одни боятся, что собака ожирение заработает, вторые – что так нужно будет делать всю жизнь, третьи – не особенно хотят что-то менять на прогулке и делать ее интересной, четвертые сейчас держат эту книгу в руках.

Нужно понимать, что начало обучения питомца любого возраста – это действительно порой сложный, непонятный, новый, очень эмоциональный этап. Следуя рекомендациям, постепенно можно будет отказаться от такого большого количества вкусинок, выдавая их более спокойно, а не секунда в секунду. Огромная часть привычек вообще не будет требовать подкреплений, а знания уложатся в голове, но на это потребуется время.

В книге я буду рассказывать не только как делать то или иное упражнение, но и давать его усложнение[3]. Мы будем говорить не только о положительном подкреплении, но и поработаем с наказанием.

Я советую делать пометки на полях, клеить цветные стикеры, а также пользоваться блокнотом, в который можно выписывать задания и отмечать, что в этом задании особенно важно, чтобы фиксировать, как оно будет развиваться и как его усложнять.

Щенок или взрослая собака?

Подбираясь к основным главам книги, хотела бы ответить на два самых популярных вопроса:

1. «Моей собаке уже три года (подставьте свой вариант возраста). Я могу ее переучить?»

2. «У меня йорк/дворняга/мама корги, а отец-подлец/хаски (подставьте свой вариант породы). Ваши методики подойдут?»

Отвечаю на первый. Заниматься можно и нужно в любом возрасте. Что касается воспитания (поведения в целом, реакций на те или иные раздражители) – со щенком в какой-то мере работать будет проще.

Щенок как чистый лист, на котором вы будете рисовать те реакции, которые для вас считаются комфортными и приемлемыми. Вы рисуете на этом листе, и на нем не нужно «стирать» какие-то прошлые рисунки или рисовать поверх. Шаг за шагом, день за днем вы рассказываете своему щенку: «Если мы в кафе, просто будь рядом со мной на поводке»; «Если мы гуляем, то посматривай на меня, приходи на подзыв»; «Если кто-то позвонил в домофон, то это не повод лаять как сумасшедший». Именно вы формируете привычки, постепенно обучаете щенка правилам, это очень увлекательный, но сложный и долгий процесс.

Почему выше я написала «со щенком в какой-то мере работать будет проще», потому что обучение щенят занимает время. Как бы вы ни были талантливы, как вы бы верно ни использовали методики, как бы часто ни поощряли щенка за верное поведение, на обучение все равно уйдет от пары месяцев до года. Это как выращивание цветка. Вы можете покупать лучшие удобрения, горшки, контролировать свет, поливать растение водой нужной температуры – так, скорее всего, ваш цветок вырастет красивым, большим и здоровым, но закон природы обогнать вы не сможете, и на его рост, созревание потребуется время.

Для выращивания и воспитания щенка нужны не только правильные методики, но и время. И все это время от вас будет требоваться постоянный контроль, создание нужных условий, пачки эмоций и подкреплений. Не все владельцы бывают к этому готовы. Кто-то ожидает, что уже в четыре месяца малыш будет более самостоятельным или хотя бы запомнит правила, которые хозяин ему объяснял всю неделю. Нет, нужно помнить про количественный показатель не только повторений, но и дней. В среднем, если вы начинаете заниматься с двухмесячным малышом, то более-менее взрослой и стабильной собакой он станет где-то к году. К полутора-двум годам это уже будет не подросток, который при удобном и неудобном случае попробует правило проверить, а взрослый умный пёс.

Взрослая собака тоже потребует время, хотя учатся они чуть быстрее, чем щенята. Но сложность в другом. Если продолжать метафору с листом бумаги, то теперь лист уже не чистый. Взрослая собака – это бумага, на которую уже нанесли рисунок – сам питомец, прошлый хозяин, а то и вы сами.

Чтобы нанести новые рисунки (те модели поведения, которое вы хотели бы сформировать), сначала нужно стереть старые, а это время и терпение. Иногда старые рисунки не стираются полностью и все равно временами будут проступать.

С другой стороны, есть еще дрессировка. Это не поведение и реакции, а разучивание команд и трюков. Здесь наоборот – со взрослой собакой бывает проще. Ее мозг более сформированный, она быстрее понимает и запоминает. Если мы со щенком в два месяца начнем учить трюк «Кувырок», то, скорее всего, вы научите щенка делать его самостоятельно только к шести-семимесячному возрасту. То есть вам потребуется четыре-пять месяцев на разучивание. А вот взрослой собаке суммарно потребуется только месяц или меньше для разучивания и самостоятельного выполнения.

В каком бы возрасте вашей собаки вы ни приобрели данную книгу – методика будет одинаковая: от простого к сложному. От базовых навыков к многосоставным. Так же, как и в спорте для людей. Вы можете начать им заниматься в три года, а можете – в 20 лет. И там, и там вы начнете с одних и тех же упражнений и умений. В любом возрасте занятия будут давать результат, но где-то требуется больше терпения и повторений, где-то меньше.

С этим разобрались. Книгу купили не зря, аллилуйя!

Отвечаю на второй вопрос. Конечно, особенности у породы или у той или иной конкретной собаки есть. Но методика из-за этого другой не станет. Просто с какой-то собакой вы сделаете больший акцент на упражнении «Липкая собака» и «Провисший поводок», а с другой – на упражнении «Обойди», потому что ее нужно расшевелить и разогнать немного. С какой-то псюшей вы уделите внимание упражнению «Реакции на раздражители», потому что это охотничья и эмоциональная собака, которая реагирует на движение, а с другой больше времени уйдет, например, на упражнение «Выдержка» и так далее.

То есть особенности пород или конкретных собак не изменяют методику и общий подход, но могут иметь какие-то качественные или количественные изменения в отдельных упражнениях.

С чего начать прогулки?

Выполните задание.

Вы идете по улице, а навстречу вам двигается человек со своим пёселем. В целом между ними ничего особенного не происходит, хозяин не подает никаких команд, обычная прогулка. Вам нужно оценить уровень послушания собаки. Как это можно сделать? Как можно понять, послушная ли у него собака или нет?

Конечно, по поведению питомца:

1. насколько он расслабленно двигается на поводке;

2. насколько он нейтрально относится к окружающему миру;

3. как питомец проявляет интерес к своему хозяину. Это понятие тоже весьма условное, мы возьмем за его показатель взгляд на хозяина.

Это самые базовые навыки для вашего питомца, на которых строится вся дрессировка и воспитание. Совершенно бесполезно учить собаку подзыву, если ей просто не хочется двигаться к хозяину, если хозяин неинтересный, бесполезный для собаки. Если питомец не хочет на него смотреть, а хозяин при этом отталкивается от запретов и наказаний, много ругается, окружающий мир привлекает питомца все больше и больше.

Это относится в целом ко всем командам, не только к команде «Ко мне». К сожалению, на многих площадках вас заставят учить с собакой трюк под названием команда «Рядом», совершенно игнорируя отношения между вами и собакой или ее реакцию на других хвостатых. В лучшем случае питомец будет выполнять «Рядом» на этой самой площадке, но за ее пределами все равно будет тянуть поводок или остро реагировать на раздражители.

Следующие три главы как раз об этом: «Липкая собака – взгляды на хозяина», «Нейтральное отношение к раздражителям», «Провисший поводок».

Липкая собака

Здесь мы перейдем сразу к практике.

Берем с собой на прогулку часть рациона собаки или вкусняшки[4]. Желательно складывать их непосредственно в карман (как отстирывать жирные пятна с пуховика, думаю, разберетесь), менее желательный вариант – дрессировочные жилеты или сумки. Дело в том, что для собаки это очень явная подсказка: сумка есть – кормить будут, нужно слушаться, сумки нет – кормить не будут, можно и проигнорировать хозяина. Поэтому от дрессировочной сумки лучше отказаться или использовать ее только иногда.

Итак, отправляемся на прогулку. Выполняем следующее задание:

Каждый раз, когда собака посмотрит на вас – сначала хвалим ее, а только потом лезем в кармашек и отдаем ей вкусю.

Задание кажется максимально простым, но попробуйте снять это действо на камеру, и вы непременно увидите, что ваша рука ползет в карман до того, как вы начинаете хвалить питомца в худшем случае, в лучшем – одновременно с похвалой.

Почему так важно именно сначала похвалить, а только потом опустить руку в карман?

Потому что нужно сначала сформировать социальное подкрепление. Вы же не хотите ходить с жирными карманами всю жизнь? Тогда упражнение нужно выполнять правильно: похвала и только потом еда.

Помните, как у подопытных Павлова слюна текла от лампочки? Хотя изначально лампочка – это нейтральный раздражитель, и собака на него не реагировала. Но после большого количества повторений произошла связка: сначала зажигают лампочку, потом выдают еду – у собаки сформировался условный рефлекс на включение лампочки. Свет лампочки стал уже не нейтральным раздражителем, а условным. То есть лампочка стала ассоциироваться у собаки с мыслью «о, сейчас кормить будут». То же самое с похвалой.

Если выполнять задание в правильном порядке (похвала – еда), то ваш голос станет вдвойне значимым хотя бы с точки зрения формирования условного рефлекса: «Хвалят – это классно. Это я люблю. Нужно послушать, и тогда меня покормят».

Конечно, социальное подкрепление мы будем развивать и далее, не только в связке с едой. Когда вы обучаете собаку трюкам, правильному поведению и регулярно занимаетесь с мокроносым, ваше доверие и контакт будут очень расти. Плюс далее вы встретите отдельную главу, посвященную социальному подкреплению.

В целом отношения с собакой формируются примерно так же, как и у нас с близкими людьми. Ведь близкими они становятся не от совместного проживания, а от общих эмоций, когда вы понимаете, что на человека можно положиться, когда вам интересно вместе, когда вам комфортно и весело проводить время вместе.

Об этом чуть позже. А сейчас запоминаем важнейшее основное правило: сначала хвалим, потом лезем в карман, потом кормим (если питомец не потерял интерес к вкусняшке, пока слушал вашу похвалу).

А как правильно хвалить?

Определенно, это не «молодец» безжизненным тоном. Хвалим собаку, как ребенка трех лет за рисунок мамы. Да, пусть на нем нарисована какая-то гусеница, не то что не похожая на маму, а вообще на человека. Но эти мысли мы оставляем при себе и хвалим ребенка с улыбкой и восхищением.

Также не стоит хвалить собаку однообразно «молодец, молодец, молодец» – слишком скучно, и вы сами не заметите, как вернетесь к безжизненному и неискреннему тону.

У меня это обычно какой-то набор слов, которые я пускаю по кругу: молодец, суперсобака, да кто такой умный, кто хороший пёсик, ай, бравушки, суперпёс. В целом собаке можно даже рассказать, как ужасно прошел ваш день и что начальник – идиот, важна интонация – добрая, плюс улыбка на вашем лице и длительность похвалы, а не конкретные слова или их смысл.

Длительность похвалы

На первой неделе выполнения задания хвалим примерно три секунды и потом лезем в карман за вкусей. Если за эти три секунды собака потеряла к вам интерес – в карман не лезем и вкусю не отдаем. Ждем следующий подход к упражнению.

На второй неделе занятий похвалу увеличиваем уже до пяти секунд и так же, если собака отвернулась от вас во время похвалы, то лакомства она не получает.

На третьей неделе занятий похвала длится уже 7–10 секунд. Но примерно один раз в 5–10 повторений похвала вновь длится только три секунды и следом вкуся, как на первой неделе.

С четвертой недели мы начинаем вариативно выдавать вкусняшки: это значит, что хвалим за взгляд каждый раз, иногда три секунды, иногда 10 секунд. А вот вкуси выдаем уже не каждый раз, например, только за каждый второй или третий взгляд.

С пятой недели занятий вариативно начинаем хвалить не за каждый взгляд. Например, за каждый второй взгляд только хвалим, за каждый четвертый хвалим и выдаем вкусняшку. Лучше, если это будет не всегда одинаково через раз, а в какой-то разной последовательности и в зависимости от уместности ситуации. Если обстановка сложная, с большим количеством раздражителей, то всегда можно вернуться к заданию первой недели «Липкой собаки», когда каждый взгляд, похвала короткие.

С точки зрения сроков это очень условная схема ухода с активной фазы «Липкой собаки». Если вы начали переходить к вариативной выдаче еды и почувствовали резкий откат, то лучше вернитесь на предыдущую неделю занятий и закрепите поведение.

Движение

Собаки любят двигаться, поэтому во время похвалы не нужно стоять, продолжайте движение или добавьте его, если вы стояли.

На каждое доброе слово делаем шаг от собаки или вместе с ней: «хорошо» – шаг, «молодец» – шаг, «умница» – шаг. Так вы пройдете целых три метра. Пока хвалите – не нужно наклоняться к собаке, тянуть к ней руки, пытаться погладить. Хвалим – лезем в карман (не останавливаемся!) – это еще три шага, и только потом собака получает кусочек. Опять же, не обязательно останавливаться и тем более не нужно пихать этот кусок в рот, пусть мокронос сам догонит вашу руку и на ходу заберет вкусняшку.

Команда «Гуляй»

После каждого кусочка говорим мокроносому «Гуляй» и жестом показываем в какую-нибудь сторону. Собака обязательно должна отлипнуть и сделать хоть пару шагов от вас, если этого не происходит, то еще раз повторяем «Гуляй» и жестом отправляем в сторону. И так, пока мокронос не сделает хоть пару шагов, не понюхает хоть одну травинку. Если это заняло пару секунд, и питомец опять к вам вернулся с вопросом: «А сейчас уже будут кормить?» – можно вновь выполнить упражнение «Липкая собака». Полностью: похвалить, дать кусю и опять сказать «гуляй». И теперь настаивать на том, что отлипнуть мокронос должен уже на пять секунд, потом на 10, потом на 20.

Очень здорово, если у вас собака ТАКАЯ липучка. Это обеспечит легкие занятия в будущем. Но есть и такие псы, которые вообще не могут отвлечься от хозяина. В этой ситуации выполняем упражнение «Гуляй» очень строго, это обязательное условие. Также можно немного кормить собаку перед прогулкой. Еще можно снизить градацию кусочков и брать что-то менее вкусное или менее ароматное, если вы выбрали именно путь лакомств, а не части рациона на улице.

Какие взгляды считаются?

Любые. Да, вначале это может быть взгляд на ваше тело, руки или даже ноги. Хвалите собаку и за это. Постепенно мокроносый поймет, что именно ваше лицо произносит добрые слова и именно на него нужно смотреть.

Чего не нужно делать?

Шуршать пакетами, дергать собаку, держать еду в руках заранее, произносить кличку собаки или какие-то команды, дергать за поводок. Иначе вы хоть и добьетесь взгляда, но только в ответ на ваше действие, а не как самостоятельное желание и решение собаки. Я это называю «подкуп поведения», а не его «оплата».

Но здесь есть исключения.

Первое: если собака долго на вас не смотрит. Второе: если появился какой-то сильный раздражитель для собаки, и она слишком начинает им увлекаться.

В этих двух ситуациях можно пользоваться подкупом, ниже они расположены в порядке приоритета от наиболее допустимого к наименее. К каждому следующему переходим только, если подсказка предыдущего уровня длилась три-четыре секунды и собака на нее не среагировала.

1. Остановиться.

2. Сократить поводок (без рывков), как будто вы ползете по канату, но только это поводок, и он расположен горизонтально, а не вертикально. Так в конце вы окажетесь рядом с собакой.

3. Какие-то невербальные звуки: причмокивание, клацанье языком. Я особенно люблю звук, с которым обычно зовут котиков «кыс-кс-кс-кссс».

4. Опять же невербальные звуки, но более настойчивые. Например, «эй».

5. Мягкое движение назад, немного утягиваете собаку за собой на поводке, произнося невербальные звуки.

6. Тяжелая артиллерия: кличка собаки, вербальные сигналы, слова. Постарайтесь не произносить команд, собака их вряд ли выполнит в этот момент.

7. Сунуть кусок в нос.

Подведем итог упражнения:

Обычная прогулка. Собака иногда посматривает на хозяина (в лицо, не в лицо – пока не важно) – хозяин хвалит собаку от трех до 10 секунд (зависит от недели выполнения). Одновременно с похвалой хозяин продолжает двигаться и хвалить. Рука ползет в карман – вкуся без впихивания в рот и, желательно, также сохраняя темп движения, – команда «Гуляй» – повтор упражнения всю прогулку.

Если собака не дождалась кусочка и отлипла на этапе похвалы или руки в кармане – вкусю не получает.

Если взглядов мало или собака как-то слишком увлеклась прогулкой, взглядов не было уже минуты четыре, возможно, она зависла на каком-то раздражителе, можно дать собаке подсказку остановкой. Если это не помогло, то сокращаем поводок. Если и это не помогло, то щелкаем языком или кыс-кыскаем и так далее, как описано выше в «подкупе».

Провисший поводок

С упражнением «Липкая собака» отлично сочетается работа по провисшему поводку.

«Провисший поводок» – это комфортная прогулка для хозяина, особенно если речь про крупную породу собаки. Постоянно натянутый поводок повышает возбудимость питомца, а это всегда приводит к другим проблемам: лаю, подбору мусора и даже зооагрессии. Также важно помнить, что натянутый поводок вызывает проблемы со здоровьем, особенно если хозяин выбирает ошейник вместо шлейки.

Почему собаки тянут? Потому что мир очень интересный, потому что у них на две ноги больше, чем у нас, и потому что хозяин так учит. Ведь если вы двигаетесь за собакой на натянутом поводке, то вы условно соглашаетесь с ее поведением. Вы как бы говорите своему питомцу: «Есть только один способ доставки тебя во-о-о-н до того куста – тянуть меня к нему, как псих».

Это уже спойлер для первой методики. Чтобы научить собаку не тянуть поводок, просто перестаньте за ней ходить, когда пёс его тянет. Всё, ребят, расходимся, обучение закончено.

Критерии

Для начала определяем критерии натянутого поводка.

Карабин. Если он в одну линию с поводком и не имеет угла преломления – поводок натянут, значит нужно наказать собаку.

Если карабин не в одну линию с поводком и имеет угол преломления – собака поводок не тянет и ее нужно похвалить за это.

Ниже даны формы наказания, они же являются названиями методик. Подкрепление для всех методик будет одинаковым: хвалить, двигаясь вместе с собакой, выдавать вкуси.

Остановки

Как только карабин натянулся и встал в одну линию со стропой – хозяин немедленно делает остановку (наказание за натяжение) и стоит до тех пор, пока собака сама не снимет натяжение. Это может произойти несколькими способами:

1. Собака просто сменила направление. Постояли. Собака ничего особенного не поняла, но вон к тому кусту, видимо, сегодня подойти не получится. А может, к кусту слева можно? И пёс перестал тянуть вперед просто потому, что пошел налево, к кустику. Но у нас не было каких-то еще критериев кроме карабина, значит, собака заработала подкрепление. А именно: хозяин начинает хвалить и двигаться за питомцем. Если пёс еще и выполнил «Липкую собаку» во время похвалы – вкуся. Не посмотрел – ну и ладно, похвалили три секундочки, если карабин не натянут – идем к кустику. Как только появилось новое натяжение – вновь стоим. И так всю прогулку.

2. Собака посмотрела на хозяина. В этот момент за счет поворота головы произойдет провисание карабина, пусть и минимальное, но произойдет – сразу хвалим, продолжаем двигаться, все еще хвалим и даем вкусю за «Липкую собаку», если мокронос сохранил взгляд на хозяина. Такое поведение начинает обычно появляться спустя пару дней обучения или на первой неделе занятий.

3. Собака сделала возврат к хозяину или пошла в его сторону. Это идеальная схема, но так случается обычно на второй-третьей неделе обучения, то есть не сразу и нужно набраться терпения.

Обычно осознанно смотреть на хозяина или даже идти в его сторону пёсели начинают не с первых дней занятий. Это не страшно, сконцентрируйтесь на карабине и натяжении поводка, а за счет выполнения «Липкой собаки» через пару дней методика начнет «складываться», и пёс все осознаннее и осознаннее будет смотреть на вас, а занятия по «Провисшему поводку» научат питомца самостоятельно контролировать натяжение.

Упражнение «Остановки» закладывает в собаку правило: хочешь куда-то дойти – сама контролируй натяжение поводка. Тянешь – будем стоять. Не тянешь – идем туда, куда хочешь. Если ты еще и посматриваешь на меня при этом, то получишь похвалу и вкусняшку.

Это очень мягкая техника и подойдет любой собаке, в любом возрасте и любого размера. Но техника не универсальна, работать с «Остановками» не всегда удобно. Например, нужно перейти дорогу, а собака именно на проезжей части потянула – встать и дождаться провисшего карабина посреди дороги невозможно. Жизненные ситуации: проспал на работу, но нужно сводить мокроносого по его делишкам быстренько, а собака тянет. Может, просто плохое настроение или самочувствие, а на улице погодный апокалипсис. Или у вас щенок, который только учится терпеть дома, если долго стоять, например, у подъезда, ожидая провисшего поводка, можно дождаться не его, а лужи, потому что щенок просто не умеет так сильно и долго терпеть.

Во всех этих ситуациях обстоятельства складываются так, что стоять и ждать провисания не получится, особенно на первых неделях, когда каждая остановка занимает время, в некоторых ситуациях вообще 10–20 минут. Тогда хозяин сам как бы начинает нарушать правила. Собака тянет, но человек идет следом, потому что стоять в этой ситуации или на этой прогулке нет возможности. Критерий вроде и один – натяжение карабина, но хозяин за него то наказывает (стоит), то подкрепляет (двигается, потому что стоять неудобно или не хочется).

Это и есть основной недостаток данной методики. Прогулки могут затянуться, собака учится не за один день, у хозяина не хватает терпения стоять или ситуация для остановки неуместная. Также я не упомянула еще одну ситуацию, где «Остановка» будет даже вредить обучению – это ситуации, когда ваш питомец уже привык ярко реагировать на раздражители. Например, на других собак или кошек. В этот момент уровень его возбуждения сильный и самостоятельно успокоиться во время остановки ему будет очень сложно. Чем дольше стоять в этой ситуации и ничего не делать, тем больше у собаки может развиваться состоянии фрустрации, когда желания не совпадают с реальностью. А еще на улице не все собаки поводочные, не все хозяева чуткие к занимающимся и может получиться так, что вы остановились, пытаясь научить питомца провисшему поводку, он стал скулить и лаять в состоянии фрустрации, и тут другая собака подошла, автоматически подкрепив при этом вашего мокроноса. Получается, что даже с учетом того, что вы не двигались, ваш питомец все равно получил подкрепление, да еще и во время лая.

В главе «Нейтральное отношение к раздражителям» будет даваться упражнение и для подобных ситуаций, но все же в общем смысле методика «Остановки» не всегда подходит для работы с раздражителями, ведь часто там для старта работы с ними нужно уйти на достаточную дистанцию, чтобы снизить уровень возбуждения.

В каких еще ситуациях «Остановки» могут не подойти? Например, при движении в потоке людей, при выходе из лифта. Нужно, конечно, учесть, что сложности возникают только в начале обучения, когда собака не умеет быстро снимать натяжение поворотом головы или шагами к хозяину. Чем больше уделять времени «Липкости» и «Провисшему поводку», тем лучше питомец будет себя вести, и проблемные ситуации не будут вызывать вопросов.

Далее мы разберем две другие схемы, которые больше основаны на движении, поэтому автоматически подойдут для проблемных ситуаций, описанных выше.

Движение назад

Все так же: как только собака натянула карабин – мы должны ее наказать. В данной схеме это разворот хозяина. В момент натяжения поводка необходимо молча развернуться на 180 градусов от стороны, в которую тянула собака и идти до тех пор, пока мокронос не начнет двигаться на провисшем поводке в новую сторону. В этот момент его необходимо сразу же похвалить, а если еще и «Липкость» подключилась, то дать вкусю. Кратко схема выглядит так:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – как только питомец начнет двигаться на провисшем поводке, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся.

Самый проблемный момент, который всегда вызывает много вопросов – это тянуть или нет собаку, когда она еще не успела сориентироваться в смене направления движения или вообще начала упираться.

Во-первых, хочу напомнить про шлейку. Действительно тянуть собаку на ошейнике – не самая лучшая идея, но если питомец в Н-образной анатомической шлейке, то такое действие со стороны владельца как «потянуть за собой» уже возможно.

Во-вторых, нужно прийти к осознанию, что, если хозяин развернулся, начал движение на 180 градусов от собаки, а та стала сопротивляться и упираться, но хозяин продолжает движение и начинает ее как бы тянуть за собой, питомцу снять это натяжение и пойти в сторону владельца не составляет труда. Это нужно осознать до начала работы с «Провисшим поводком». Ведь хозяин не двигается с какой-то немыслимой скоростью, которую хвостатый не может воспроизвести. Хозяин не тянет в сторону каких-то страхов. Нет. Это обычная ситуация «кто более упрямый» и чьи правила выиграют. Я не говорю, что это нужно делать постоянно, мы должны давать собакам и свободное время на обнюхивание, при котором даже допустимо легкое натяжение поводка. Я только о том, что на ситуацию нужно взглянуть объективно: если хозяин сменил направление, а собака стала упираться, то, продолжая упорно двигаться в новом направлении, хозяин сообщает питомцу: «Пока не перестанешь сопротивляться – мы так и будем идти, а я так и буду тебя тянуть».

Я понимаю, что психологически это бывает сложно, особенно если вы только в начале пути обучения и собака привыкла управлять прогулкой, задавая направление и постоянно натягивая поводок. Ведь сейчас очень актуально направление радикального позитивизма, которое я не могу сказать, что полностью поддерживаю. Для меня слово «радикальный» всегда обозначает какой-то перекос, фанатизм, идею ради идеи. Радикальный позитивизм отметает даже мысль о любом стрессе (который так-то является частью развития организма), о любом механическом воздействии, о любом ущемлении желаний и так далее. Я не тренирую собак в этой концепции, так как порой желания питомцев не совпадают с безопасностью или с реалиями хозяина, у которого помимо собаки еще есть дети, близкие, работа и так далее. Не буду особо рассуждать на эту тему, скажу только, что ничего плохого не вижу в том, чтобы потянуть упирающуюся собаку на шлейке, как бы говоря ей: «Чем быстрее ты перестанешь сопротивляться, тем быстрее я начну тебя хвалить, выдавать вкусняшки, да и вообще мы можем тогда обратно вернуться к движению в ту сторону, в которую изначально и шли».

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин молча продолжает движение, мягко, но настойчиво в одном темпе утягивая собаку за собой – как только питомец перестает сопротивляться, начинает двигаться на провисшем поводке, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, в которую изначально хотела собака.

Но все же важная новость – тянуть не обязательно. Можно в этой ситуации с упирающейся собакой вернуться к технике «Остановки» и стоять, ожидая движения питомца к вам.

Тогда схема выглядит следующим образом:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин останавливается и молчит, собака зависает на максимальном натяжении поводка – как только питомец делает осознанный или нет шаг в вашу сторону, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, которую изначально хотела собака.

Это выглядит мягче и гуманнее, но мы вновь возвращаемся к моменту, когда стоять не позволяет время или ситуация.

Важно знать, что проблемы с упиранием обычно происходят только на первых прогулках, очень быстро собака понимает, что чем быстрее согласится с направлением движения, темпом хозяина, тем быстрее прогулка продолжится. А «быстрее» это происходит обычно не тогда, когда хозяин стоит и дает собаке возможность подумать, а все же тянет собаку за собой, таким образом даже подсказывая ей. Но еще раз – это не обязательно, «Остановки» все же самая мягкая, рабочая и распространенная методика.

Что делать нельзя:

1. Тянуть собаку, если она боится. То есть она не хочет двигаться за хозяином, потому что ее что-то пугает в новом направлении. Хотя и для собак со страхами такой способ бывает нужен, но здесь очень много «но» и исключений, а текущая книга пока не об этом.

2. Во время упирания нельзя приманивать собаку вкусями, иначе выйдет схема «Чтобы питомец получил вкусняшку и/или внимание, ему нужно начать сопротивляться».

3. Сдаваться. На смену уверенности в своих действия приходят жалость и сомнения, появляется соблазн согласиться с упирающейся собакой. Здесь самым неприятным будет следующее: если в итоге хозяин сдается собаке, то чем дольше он пытался стоять на своем, тем настойчивее в будущем будет сопротивляться собака.

Если вы читаете и заранее понимаете, что не будете готовы тянуть за собой собаку, то лучше даже и не начинать, это тоже правильное решение. Так как в целом этот метод я дала больше для тех хозяев, которые постоянно ищут причины – «А почему не выполнять задание, ведь стоять не всегда получается?». Если у вас всегда есть время на занятие, то, пожалуйста, выбирайте способ «Остановки», в совокупности с другими рекомендациями из книги он будет давать отличный результат.

В любом случае я крайне рекомендую заниматься с питомцем в шлейке, так вы будете больше уверены в своих действиях. Предварительно проверьте, пожалуйста, регулировку шлейки, собака не должна выскользнуть из амуниции. Обычно я прошу использовать Н-образные анатомические шлейки.

Плюсы методики «Движение назад»: длина наказания достаточно короткая относительно подкрепления. По сути, наказанием будет только секунда разворота и моменты упирания, а мы уже выяснили, что обычно собаки упираются только в начале работы с данной методикой. Получается, что относительно всей остальной прогулки – это меньшее время, далее следует движение, похвала и выдача лакомств до нового разворота, который будет длиться несколько секунд и вновь движение, похвала, еда. Чем больше положительного подкрепления – тем быстрее происходит обучение.

Также эта техника позволяет немного «выходить» собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед, как только питомец потянул – уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся нашему движению, говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул, двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места-цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке: «Держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь».

Но минусы также есть:

1. Разворот в данном случае – это механическое воздействие на собаку.

Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие, я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать» – не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также выше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным.

2. Хаотичность движения и прогулки.

В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении, но все же техника «Движение назад» может вызывать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же, как и остановки, могут быть неуместны/невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении.

Отшагивания

В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки. Но в отличие от техники «Движение назад»:

1. Не нужно разворачивать корпус от собаки, то есть шаг-два назад делаются как бы спиной.

2. Не нужно делать больше одного-двух шагов, поэтому техника будет более универсальна и может подойти в разных ситуациях.

При отшагивании назад длина поводка не меняется, руки от корпуса не отделяются, поэтому хозяин как бы утягивает собаку за собой тоже назад. После этих одного-двух шагов, без замедления и без остановки, хозяин вновь делает шаг вперед. Но так как собаку вы успели стянуть ближе к себе, то в этот момент она оказывается на провисшем поводке.

Представьте две машины на жесткой сцепке. Одна едет за другой. У той, что двигается следом, не работает двигатель, она повторяет скорость машины впереди. Если первая машина ускоряется, за счет жесткой сцепки вторая едет ровно с таким же ускорением.

Теперь представьте мягкую сцепку. Машины едут с одной скоростью, но первая вдруг резко ускоряется и тут же замедляется. Вторая машина начнет ее догонять, и сцепка провисает.

То же самое мы делаем с поводком, только «машина, которая на буксире» как бы впереди, а вы тянете с небольшим ускорением ее назад. Вы идете с собакой вперед, она потянула, карабин натянулся, в этот момент необходимо сделать один-два шага назад и сразу же продолжить движение вперед. В момент провисания поводка добавляем похвалу, выдачу вкуси, если мокронос посмотрел на вас. В момент похвалы и выдачи еды важно не стоять – так же, как и в других техниках, продолжайте идти до нового отшагивания.

За счет такой техники вы будете похожи на прибой, но из-за того, что не будете останавливаться, вы будете постоянно продвигаться вперед. То есть условно пять шагов вперед, два назад, пять вперед, один назад, четыре вперед, два назад.

Обычно через неделю-две занятий хозяин уже не успевает сделать полный шаг назад, как собака тут же реагирует на микроостановку перед отшагиванием или движение плеча, делает сама поводок провисшим, снимая натяжение.

В технике также есть механическая помощь собаке, поэтому это не оперантный способ обучения питомца. Но основное отличие от «Движения назад» – питомца не нужно долго тянуть, мы только его сдвигаем назад на один или пару шагов, поэтому эмоционально эта техника владельцу дается проще.

Нюансы для всех методик

• С одной собакой на одной прогулке вы можете совмещать все три методики, в зависимости от ситуации. Но акцент будет все же на какой-то одной, то есть одну технику вы выбираете как основную, две другие как дополнительные.

Нам нужно минимизировать «наказания» и механическое воздействие на собаку, поэтому постарайтесь прочувствовать, что именно по темпераменту и ситуациям будет более уместно. Внимательно следите за прогрессом, если за три дня нет даже минимального, то перенесите бóльший акцент на другую методику.

• Во время работы с любой техникой, особенно это касается «Движения назад» и «Отшагивания», не совершайте резких движений рукой или корпусом во время движения назад, иначе получится уже рывок.

• Не забывайте выдавать подкрепление собаке не только после совершения ошибки, но и до нее. То есть мы всегда двигаемся и хвалим собаку, выдаем ей вкусняшки за взгляды на нас, пока она еще не успела ошибиться и гуляет хорошо. Многие об этом забывают и идут молча, но сразу же добавляют похвалу и лакомства после того, как собака ошиблась и исправилась после ошибки.

Поначалу постоянно хвалить за провисший поводок будет тяжеловато, так как это забирает много энергии хозяина. Но так нужно будет делать только первые недели занятий, постепенно провисший поводок станет нормой прогулки и подкреплять его необходимо будет только движением, без особенной похвалы и с очень периодической выдачей лакомств.

• Работать в шлейке. Предпочтение я отдаю анатомическим Н-образным шлейкам. Корги и таксам тоже можно шлейку. Щенкам шлейки можно с любого возраста. То, что шлейки что-то там портят, – это мифы, созданные некомпетентными людьми. Задумайтесь, достаточно ли периодического давления шлейки от собственной же силы щенка, чтобы повлиять на рост и развитие костей или опорно-двигательный аппарат в целом? Ну конечно, нет. Да и к тому же шейные позвонки – это тоже его часть, при этом еще и более хрупкая, чем позвонки других отделов. Если по каким-то неведомым мне причинам вы предпочитаете ошейник, то выбирайте максимально широкий.

• Не рекомендую использовать рулетку.

• Присмотритесь к нейлоновым поводкам с латексной нитью.

• Пожалуйста, не используйте удавки, контроллеры, ринговки и другую удушающую амуницию. Я не только о том, что собаку не нужно ни за что душить, а скорее о том, что собаке не совсем понятно кто, как и почему ее душит. А главное, что нужно сделать, чтобы это прекратилось. Поэтому здесь замкнутый круг – собака тянет и душится, стрессует и из-за этого тянет еще сильнее.

• Не используйте строгий ошейник. Обычно мокронос пугается боли и ведет себя очень аккуратно только первые недели прогулок, потом он привыкает к хронической боли и начинает также тянуть поводок, но при этом через боль и стресс. Это обязательно выльется в зооагрессию или какую-то другую проблему.

• Если собака крупная и работать с ней достаточно сложно, то вы можете приобрести корректирующую (коррекционную) шлейку. Это аналог халти (недоуздка), но надевается он не на морду собаке, а на грудь. При натяжении сначала затянутся стропы, а потом собака начнет сама себя разворачивать боком к хозяину. Чем больше она старается тянуть, тем сложнее ей это делать. Халти в целом тоже можно использовать, но я редко его рекомендую, так как, во-первых, надежных халти практически нет на рынке. Во-вторых, обычно собаки его легко снимают. В-третьих, можно травмировать собаку при резком рывке. Шею, конечно, сломать не сломаете, но вот мышцы потянуть или получить другую микротравму вполне можно.

Второй инструмент для крупных или резких собак, который, возможно, облегчит вам прогулку – это поводок-антирывок. Часть стропы заменена некой резиновой пружиной, и при резком движении собаки вперед она самортизирует рывок.

• Цель задания – это провисший карабин, но не движение рядом с хозяином. Если всю прогулку мы будем заставлять собаку ходить постоянно близко к хозяину, то она будет нарушать правило только потому, что у нее есть видотипичное поведение. Ей хочется погулять, а не скучно двигаться вместе с хозяином, даже ради вкусняшек. Ей хочется что-то понюхать, с чем-то познакомиться. Поэтому работать нужно над провисанием, но не длиной поводка.

• Если на первых занятиях вы будете использовать слишком длинный поводок, скорее всего, вы запутаетесь в нем. Поэтому на первой неделе я советую работать на поводке один-два метра, а далее каждую неделю добавлять в среднем по одному метру к длине, пока не доберетесь до средней прогулочной длины пять метров.

• Если у вас несколько собак, то рекомендую их пока разделить для прогулок или пусть каждый раз на прогулку отправляется и ваш помощник, чтобы у каждого человека был только один мокроносый. Обучать каждую собаку лучше по отдельности, а когда появятся первые результаты, то уже можно соединять процессы обучения друг с другом.

• Не стоит зацикливаться на идеальном результате занятий с провисшим поводком. Иногда кажется: «Зачем добавлять новое задание, если предыдущее получается еще не совсем хорошо?» Возможно, в каких-то дисциплинах это и так, но не в вопросах воспитания и формирования поведения. Подход должен быть комплексный, и минимальный набор здесь включает не только поводок, но и ориентацию на хозяина, а также более спокойное отношение к окружающему миру.

Нейтральное отношение к раздражителям (LAT)

Цель этого упражнения, как вы уже могли догадаться, – это более спокойное отношение к раздражителям. Раздражителем я называю все, что ваш пёс по каким-то причинам выделяет/может выделять из среды и на что реагирует как-то активно: лай, возбуждение, страх, острое желание подойти или, наоборот, убежать. Как правило, это другие собаки, другие животные, иногда люди, которые чем-то отличаются от других, например, цветом кожи или элементом одежды. Также питомцы обычно реагируют на людей, которые передвигаются с другой скоростью, например, на скейтеров или велосипедистов, бегунов. А также на тех, которые держат в руках какие-то нетипичные и странные на взгляд собаки вещи: костыли, палки, тележки, тачки и так далее.

Острая реакция может сформироваться не только из-за какого-то негативного или позитивного опыта общения, но и потому, что это достаточно естественно для живых существ: опасаться или подозревать какие-то странные предметы, объекты, которые редко встречаешь. Также естественной будет реакция на других животных: крупное и большое вроде лошади – испугаться и облаять; мелкое и подвижное вроде кошки или птицы, листьев или летающих пакетов – преследовать; другая собака – познакомиться.

Реакция облаять или чрезмерная радость и желание подбежать, а значит натянуть поводок, понюхать, поиграть, вполне нормальна для собак, но не очень удобна для их владельцев. При этом чем дольше питомец практикует такую реакцию, тем потом сложнее и дольше с ней придется работать. Проблемы имеют свойство налипать как снежный ком. Сначала мы видим щенка, который просто интересуется миром и хочет подойти к другой собаке, активно это выражает натяжением поводка, поскуливанием, но со временем это может превратиться в лай, рывки поводка, сильную зацикленность на других хвостатых.

Поэтому с этим упражнением важно поработать не только тем, у кого уже сформировались какие-то проблемные реакции, но тем, у кого еще щенки или молодые собаки, то есть мокронос только начал гулять и еще не слишком активно выделяет бегунов или других собак. Иногда щенята сразу показывают такую реакцию, а иногда она формируется постепенно и даже незаметно, но в итоге это приводит к лаю и попыткам преследовать (желание преследовать мы разберем еще в последующих главах).

Иными словами, упражнение универсально и подойдет любой собаке, независимо от ее возраста, степени реакции на раздражители и основы этой реакции (радость или страх).

Упражнение называется LAT (look at that) – посмотри на это. На русском я использую два варианта названия этого упражнения – более понятное «Посмотри на это и отвернись» и второй вариант, лучше отражающий суть, – «Продай мне это», в конце главы я объясню, почему такое название действительно хорошо подходит упражнению.

Разделим задание на два этапа

Первый этап. Выбираем раздражитель (триггер – фактор, предмет или объект, который запускает реакцию) для отработки. Например, другая собака. Не подходим к ней, не сокращаем дистанцию. Наоборот, желательно, чтобы раздражитель был достаточно удален, а также относительно неподвижен или хотя бы не приближался к вам. Стараемся встать на таком расстоянии, чтобы ваш питомец уже видел раздражитель, но еще не реагировал на него остро.

Стоим. Как только ваш пёс посмотрит на триггер – его тут же необходимо переключить на хозяина. Взгляд на раздражитель не должен по длительности быть дольше, чем пара секунд, даже меньше. Для этого можно действовать уже по знакомым подсказкам из «Липкой собаки»: клацанье языка, другие необычные и невербальные звуки вроде «кс-кс-ксссс». Задача – чтобы мокронос отлип взглядом от раздражителя и посмотрел на хозяина. Во время этого упражнения можно хвалить свою собаку за взгляд на раздражитель. Это обычно вызывает сопротивление у хозяина, ведь на первом этапе необходимо похвалить за то, что собака смотрит на кого-то или что-то другое, а не на хозяина. Но в этом и суть упражнения, так делать действительно можно и нужно. Процесс смены отношения (с негативного на позитивное или с позитивного на нейтральное) называется контробуславливание и происходит это примерно так: «Слышу звук железной миски – это хорошо, ведь скоро покормят, звук миски и ее вид – это хорошо». Хотя миска сама по себе – это нейтральный раздражитель и реакции на нее не было бы, если бы из миски никогда не кормили. Но с каждым кормлением миска все больше начинает вызывать приятные ассоциации у собаки.

Миска в упражнении LAT нам не нужна. Это был пример, что собака может относиться к раздражителям как позитивно, так и негативно. Отношение может быть изначально таким, а может формироваться с опытом. Оно будет вызывать поведение: лай, агрессия, попытки убежать, или наоборот. Например, собака боится некоего человека с зонтиком на улице и начинает лаять на него. Владелец или не знает, как реагировать или может подергать за поводок, сказать грубоватое «тихо», но это только добавит неприятных ассоциаций человеку с зонтиком. Поэтому в следующий раз при виде другого человека с зонтом, собака начнет волноваться заранее, на бóльшей дистанции. А если при виде человека с зонтиком, пока пёсель еще не залаял, его щедро похвалят, да еще потом и вкусняшку дадут, то постепенно через контробуславливание ассоциации у собаки начнут меняться на более нейтральные или даже позитивные.

Поэтому если вы начнёте хвалить собаку при виде раздражителя, то на втором этапе работы это приведет к следующей схеме: вижу раздражитель – это хорошо, он хороший, ведь это значит, что скоро похвалят и покормят.

Если это не очень понятно (такое бывает часто и это нормально), советую просто пока выполнять упражнение по описанной схеме, а через пару дней/недель занятий вы увидите эффект.

Чего делать нельзя: дергать за поводок, ругаться, использовать недовольную интонацию, а также не стоит произносить кличку или команды. Если пёс не может отвернуться от раздражителя на ваш голос, то можно сунуть ему под нос вкусняшки. Если и это не сработало, то необходимо мягко потянуть за поводок, увлекая собаку за собой. Если пёс не смог переключиться на ваш голос и даже на еду, то следует уйти на большую дистанцию и начать упражнение заново, желательно с этим же раздражителем. Но в следующий раз для данного триггера, который запустил такую бурную реакцию, следует подобрать изначально достаточную дистанцию, чтобы начать работать над переключением только за счет голоса, а не еды.

Переключать внимание едой – это некий спасательный круг, к которому стоит прибегать только в ситуации, когда ничего больше не работает. Поэтому такой способ стараемся использовать не каждый раз, а только если дистанция была выбрана неверно.

Упражнение начинается только тогда, когда собака переключается на вас за счет голоса, а не механического воздействия поводка или еды в руках. Часто собака не переключается на владельца не потому, что не может, а потому, что хозяин очень слабо старается, произносит мало звуков, тихо, безэмоционально.

Итак: взгляд собаки на раздражитель – в эту же секунду хозяин голосом переключает внимание на себя: клацанье, кыс-кысс, возможно, похвала – питомец переводит взгляд на хозяина – маркер «да» и еще больше похвалы – вот теперь отправляем руку в карман и выдаем вкусняшку.

Кому-то может показаться, что упражнение несколько нелогичное – за что хвалить собаку, когда она смотрит на раздражитель? Ведь десятилетиями многие тренеры говорили делать совсем наоборот: ругать и наказывать собаку за то, что она отвлеклась от хозяина или строить тренировку так, чтобы она не отвлекалась. Я не буду ругать каких-то абстрактных тренеров, так как сама пару лет назад тоже работала в других техниках, хоть и бесконфликтно, но все же именно это упражнение не практиковала, и оно мне бы тоже на первый взгляд показалось странным.

Первый раз о подобном подходе я задумалась где-то в 2015 году, это было то время, когда при принятии каких-то новых или важных решений я писала своим старшим коллегам, учителям, более опытным тренерам, чтобы посоветоваться и получить какое-то одобрение. Ко мне на занятия пришел стаффордширский терьер, хозяева взяли его уже взрослым, предположительно после участия в боях – все его тело было покрыто шрамами. Пёс был очень добродушен к людям, но его травматический опыт в отношении собак, а также отсутствие социализации и положительного опыта общения с другими животными сделали из него зооагрессора. Но даже не это было самое сложное, так как с собаками мы постепенно выстраивали тренинг, плюс где-то можно было просто избегать общения с сородичами, уводя Роню на бóльшую дистанцию от них, убирая таким образом перевозбуждение и драки (это не решает проблему полностью, но обучение питомца уходить от конфликта значительно облегчит жизнь с агрессивной собакой). Основная проблема приходилась на дом и котика, к которому Роня никак не мог привыкнуть и реагировал на любое его движение. Реакция стаффа была настоящей проблемой, так как это было не возбуждение, фрустрация и любопытство, а настоящий добычный инстинкт.

Я обучала Роню не смотреть на кота, выполнять команды рядом с ним. Это работало, но как только тренировка заканчивалась, а котик начинал передвижение, Роня видел кота как будто в первый раз и вновь включался в охоту.

Тогда я решилась на нечто новое: научить смотреть на котика по команде. Это был принципиально новый подход в тренинге не только в этом кейсе, но и вообще абсолютно иной подход к реакции на раздражители – учить смотреть на то, что собака хочет получить! Я полагала, что хозяева будут обучать Роню как раз смотреть на котика, переключаться на хозяина и вновь на котика. Это позволит собаке привыкнуть к коту, к тому, что он двигается, к тому, что он вообще существует. Спокойная реакция будет подкрепляться, а собака будет учиться, что преследовать не обязательно. Есть и другой шаблон поведения, и он более выгодный.

К сожалению, на тот момент своей карьеры я еще не чувствовала себя тем специалистом, который способен придумывать новые подходы в обучении, новые упражнения. Старшие коллеги категорически не приняли этот подход, настаивали, что учить собаку смотреть на раздражитель очень опасно, что это может стоить жизни домашнему коту. Нужно продолжать заниматься и учить Роню смотреть только на хозяев, избегая зрительного контакта с котом. Я просто побоялась взять такую ответственность на себя и отстоять этот подход. Мы продолжили занятия в классическом варианте: концентрация на владельце как во время кинологического спортивного соревнования, в рамках которого собака не должна отводить взгляд от владельца или проводника. В итоге котик переехал жить к родителям одного из владельцев, так как собака продолжала представлять для него опасность за пределами тренировки.

Где-то в 2018–2019 году на одном из семинаров я узнала про упражнение Look at that. Автор этой техники Лесли МакДевитт, ей в свое время хватило смелости не только придумать и предложить миру, но и отстоять совершенно новый подход в работе, который основан на поведении, а не на дрессировке. Хоть я к этому моменту и сепарировалась от мнения «старших коллег», но все же рада была получить официальный «зеленый свет» на использование подобной техники, отличной от тех, что использовали в России многие десятилетия.

В упражнение «Посмотри и отвернись» заложено сразу несколько задач.

1. Положительное обусловливание. Собака видит объект, который ее волнует, и это вызывает позитивные эмоции, точнее, их вызывают похвала владельца и дальнейшая выдача вкуси. Поэтому это упражнение также рекомендовано выполнять и с теми раздражителями, которых собака боится.

2. Собака просто не успевает показать плохое поведение (лай, страх или натяжение поводка), потому что быстро отворачивается от объекта и смотрит на хозяина, значит автоматически подкрепляется и реакция тишины и спокойствия.

3. Формируется удобная схема для послушания: «Видишь другую собачку/велосипедиста/ребенка – посмотри на хозяина».

4. За счет количества взглядов на раздражитель, но спокойной реакции ваша собака просто привыкает к раздражителю и тому, что на него можно реагировать иначе, а не бежать/бояться/бросаться/лаять.

В конечном счете к раздражителю можно будет подойти, но не это задача упражнения. Напоминаю, что важно сначала работать с большой дистанции, не форсируйте события. Повторите упражнение 10–15 раз. Если ваш пёсель усердно начинает смотреть на вас (неудивительно, еда-то у вас в карманцах, а раздражитель вроде как далеко), помогите собаке немного расслабиться и отвернуться от вас. Например, можно показать пустые ладошки или немного повернуть от мокроносого своё лицо, рассеять взгляд. Нам важно, чтобы собака имела с раздражителем серию взглядов и отворотов головы, а не один с последующей концентрацией на хозяине (здесь можно вспомнить неудачный пример с Роней, когда собаку обучали делать вид, что котика не существует и не смотреть на него).

Если тренировка длится около 10 минут, то следует сделать перерыв на какой-то другой приятный вид деятельности для мокроноса:

– уйти на небольшую прогулку;

– поиграть;

– сделать легкие двигательные трюки;

– дать возможность обнюхать траву и кустики.

При этом важна зона, там не должно быть тех триггеров, из-за которых питомец сорвется в лай или возбуждение.

Через 5–10 минут можно вернуться на исходную позицию, пару раз вспомнить первый этап упражнения LAT и попробовать перейти на второй этап.

Второй этап упражнения

Ваша собака смотрит на раздражитель, но в этот раз вы не сразу переключаете ее внимание на себя, а молчите три-пять секунд, давая свободный выбор собаке в рамках этого времени.

И так еще 10–15 раз. Идеально, если все эти повторения будут по схеме второго этапа, но совершенно не страшно, если все или какая-то часть будет по-прежнему на первом этапе, когда собаке нужно помочь отвернуться от раздражителя.

Если ваш мокронос находится в большей степени на первом уровне, то следует позаниматься еще пару дней на данной дистанции с данным триггером.

Если мокронос перешел на второй уровень, то закрепляем результат и переходим к усложнению.

Как всегда, во время похвалы не стоит «распускать руки» и яростно оглаживать собаку, так как большинству пёселей проявление такой ласки на улице кажется неуместным (с прикосновениями работа будет выстраиваться в главах про Игру, а также про Социальный контакт). В этом упражнении оставляем добрый голос, много хороших слов, улыбку. Обычно во время похвалы я прошу еще и двигаться, но не в этом упражнении, здесь лучше оставаться на месте. Исключение – выбранная дистанция слишком мала и вашему мокроносу сложно выполнять задание. Тогда во время похвалы можно отойти подальше от раздражителя, с которым вы работаете.

Чем второй этап отличается от первого? На первый взгляд – ничем. Кроме одной маленькой, но суперважной детали: на первом этапе вам приходилось помогать вашей собаке отворачиваться от триггера. На втором этапе ваша собака делает это САМА.

Если в какой-то момент на втором этапе у вашего мокроноса что-то пойдет не так, и за три-пять секунд он не отвернется от раздражителя и/или покажет яркую реакцию на него, вернитесь на первый уровень и просто помогите ему голосом вновь переключиться на вас.

Почему я ставлю именно такой лимит (три-пять секунд) на раздумье? Потому что, если пёс пристально смотрит на раздражитель, он думает, какие действия ему предпринять, постепенно закипает от эмоций. Через пять секунд (или раньше) принимает решение бежать к триггеру и знакомиться или убегать в страхе, лаять на него, возбуждаться или что-то еще. Постепенно это время будет сокращаться, так как собака просто привыкает реагировать определенным образом. Собака моментально реагирует на раздражители, как только замечает их. У нас же задание – сформировать нейтральную реакцию. А происходит это через сессию коротких взглядов на триггер на некотором расстоянии.

За счет первого этапа ваша собака не только научится спокойной реакции и переключению, но еще и увеличится время на раздумья. Поэтому на втором этапе мы даем некую свободу на принятие решения, но не более пяти секунд, так как срыв ещё пока очень вероятен.

Одна рабочая сессия (первый и второй этапы) может включать в себя сколько угодно повторений, но занимать это должно суммарно не более 10 минут. Далее обязательно нужно расслабить и переключить собаку: прогуляться, поиграть, побегать, понюхать, сделать любимые и несложные трюки. И все это там, где раздражителя не видно или вовсе нет.

Эти десятиминутные сессии вы можете повторять несколько раз за прогулку, но вся прогулка только из данного упражнения состоять не может. Исключение – если реакции не слишком утрированные и упражнение вы выполняете по ходу прогулки и движения.

Усложнения

Может быть два усложнения:

1. Сократить дистанцию до раздражителя.

2. Сделать раздражитель более интенсивным: двигающимся. Например, если это собака, то она уже не спокойно сидит, а двигается, что-то делает, играет с другим питомцем или хозяином.

Если вы хотите усложнить задание, то это ни в коем случае нельзя делать сразу по двум перечисленным выше пунктам. Мы ИЛИ сокращаем дистанцию, ИЛИ делаем раздражитель интенсивнее.

Если у вашей собаки все реакции не слишком бурные, то в целом это упражнение можно не делать на одном месте и не считать минуты выполнения, а просто гулять и «продавать» разные объекты по ходу прогулки.

Если на какие-то триггеры бурная реакция есть (например, лай на других собак), тогда этот триггер нужно отрабатывать не только во время прогулки, но и в запланированных сессиях. Например, был лай на собак и во время прогулки его отрабатывать сложно, тогда можно приехать на собачью площадку, остановиться метров за 50 и сделать пару сессий «Продай мне это». Когда раздражитель зафиксирован – упражнение получается выполнять успешно, так как расстояние вы контролируете самостоятельно.

При этом в быту, так как собак на прогулках много и не все гуляют на поводке, могут случаться и неудачные повторения, упражнение получится выполнить не всегда, ведь чужая собака может подойти к вам, даже если вы пытались эту дистанцию контролировать. Вот вы успешно выполняли LAT, все было хорошо, и ваш мокронос ни разу не залаял. Прошло 15 минут, и вы пошли прогуляться немного по травке. Вдруг не в рамках задания к вам прибежал бесповодочный пёс – обычная бытовая ситуация, – ваш мокронос-таки сорвался в лай или какое-то возбуждение. Да, так бывает. Да, мы не можем контролировать других людей, собак, кошек, и иногда они будут появляться весьма неожиданно, вызывая у вашего питомца волну активных реакций. Не страшно. Не расстраивайтесь. Это произойдет один-два раза за прогулку, а может и вообще за неделю прогулок. Но ведь отработать эту же ситуацию можно запланировано и подконтрольно, когда дистанция до раздражителя сохраняется, а упражнение получается. То есть да, откаты или нерабочие варианты встречи с собаками (теми раздражителями, которые вызывают больше эмоций у питомца) бывают. Но важно, чтобы пропорционально успешных повторений было значительно больше. Суммарно вы все равно движетесь в положительной динамике и идете к хорошему результату. Это важнее, чем какой-то разовый откат!

Постарайтесь заняться также и менеджментом прогулки, подумайте, где или в какое время раздражителей, с которыми вы работаете, бывает больше или меньше. Например, если вы работаете над реакцией на других собак, постарайтесь первое время выходить не в прайм-тайм. Или изменить место прогулок на более безлюдное-бессобачное.

Другие собаки

Даже если у вашего хвостика нет бурной реакции на других собак, кроме упражнения «Посмотри и отвернись» добавьте еще несколько правил.

Очень важно заложить правильную и удобную в будущем схему «Видишь другую собаку? Это ничего не значит, мы не обязательно должны к ней подойти».

Каждую собаку я рекомендую «продавать». Но не к каждой подходить, даже если ваш хвостик от нее отворачивается.

Второй этап упражнения «Посмотри и отвернись» на собаках может закончиться следующим образом. Ваш мокронос отвернулся десятый или пятнадцатый раз от другой собаки, и вы говорите:

1. «Хорошо, молодец, иди познакомься с собачкой». Естественно, если второй хозяин не против, а вы спросили разрешения.

2. «Хорошо, молодец, умничка, пойдем со мной». И вы просто уходите.

3. «Хорошо, молодец, супер, браво! Пёс, выполни пару легких команд или трюков. Хорошо, молодец иди к собачке, познакомься».

4. «Хорошо, молодец, супер, браво! Пёс, выполни пару легких команд или трюков. Хорошо, молодец, пойдем со мной».

5. «Бравушки, собака, давай поиграем» или еще какой-то вариант развития событий.

То есть мы объясняем своему питомцу, что другие собаки – это не только не повод лаять на них, но и что к ним не обязательно пойдут. А еще другие собаки – это не повод терять голову, лучше немножко позаниматься, поиграть или потренировать команды-трюки.

Почему же название упражнения «Продай мне это»?

С помощью упражнения мы учим питомца как бы выискать раздражители, чтобы «продать» их появление и существование своему владельцу, получая вознаграждение за это. Многие собаки начинают настойчиво сообщать владельцу: «Смотри, смотри, там велосипедист/кошка/другая собака, смотри, смотри, вот же он, заплати мне, я первый его увидел». То есть у вашего мокроноса фактически появляется задание – найти и показать взглядом какие-то раздражители, которые ранее вызывали бурную реакцию или заинтересованность. Но теперь нужно выполнить другое задание, показать хозяину взглядом, где они находятся, а хозяин оплачивает это поведение вкусняшками.

Конечная цель – это спокойная реакция, она формируется автоматически: найти раздражитель взглядом, отвернуться от него и посмотреть на владельца, а он точно увидел, ой не увидел, нужно еще раз посмотреть и отвернуться, да вон же он ходит, смотри, где моя оплата? При этом закрепляется привычка вести себя спокойно на фоне детей/собак/кошек/велосипедистов/кого-то или чего-то еще, не лаять, не срываться, отворачиваться.

Навык «Дзен»

Как правило, каждый владелец в прогулку с собакой вкладывает смысл именно перемещений, чтобы мокронос подвигался, сходил в туалет. Хозяева, которые не сразу задумываются о воспитании и дрессировке, прогулку считают просто гигиенической мерой, каким-то ежедневным ритуалом и необходимостью. Мол, есть собака, нужно с ней прогуляться минимум два раза в день. Конечно, так делают далеко не все, многие при этом стараются позаниматься с собакой на улице, поиграть с ней, сделать прогулку более насыщенной, интересной и активной, заложить навыки послушания.

Но в любом случае, к какой бы категории вы ни относились, под прогулкой обычно понимается какое-то движение, на то она и прогулка. Питомец быстро фиксирует для себя схему, что на улице можно только бегать, нюхать, играть, что-то делать вместе с хозяином или без него.

А если задуматься про наш человеческий досуг? В основном это не такой уж и активный формат: пикники, кафе, встречи с друзьями или близкими в гостях. Даже если это какая-то экскурсия или поездка, то внутри нее большое количество остановок. В какой-то момент хозяин делает попытку «вписать» в такой досуг и питомца, совместив посещение кафе и прогулку с собакой. Но сделать это не получается, так как мокронос не умеет ничего не делать: просто сидеть, просто наблюдать. Из-за того, что собака будет пытаться постоянно себя чем-то занять, куда-то тянуть или идти, такой совместный выход в свет будет очень дискомфортен, хозяин в следующий раз решит не брать с собой собаку. Просто погуляет с ней и все. Из-за такого, казалось бы, простого навыка «ничегонеделания» жизнь собаки становится скучнее, прогулки однотипнее, совместных досугов с хозяином меньше.

Мне сложно представить ситуацию или место, в которое я не взяла бы одну из своих собак или даже одновременно обеих. До или после путешествий с питомцами мне часто задают один и тот же вопрос: «А как собаку подготовить к поездке?» Конечно, это совокупность навыков, таких как нейтральное отношение к раздражителям, социализация, умение находиться в боксе, базовое послушание и многих других, но одним из важных пунктов, как вы уже поняли, будет умение ничегонеделания, просто находиться рядом с отдыхающим хозяином, созерцать, расслабляться. Этот навык я и называю «Дзен».

Все что нужно сделать – это вписать упражнение по ничегонеделанию в каждую прогулку. Вообще первый этап упражнения очень похож на «Липкую собаку», но при этом хозяин не гуляет, а стоит или сидит на месте.

Выбираем не слишком шумное и не слишком активное место, мягко сокращаем поводок до примерной длины 50 сантиметров, останавливаемся, можно присесть на лавочку или на траву, можно остаться стоять – как вам комфортнее, но в дальнейшем проработать нужно будет разные варианты выполнения.

Замираем и просто стоим, не окликая собаку, не подтягивая ее поводком, но длину не увеличиваем и стропу не расслабляем, также оставляем 50 сантиметров. Если питомец сам тянет поводок, не нужно двигаться за ним и не нужно отводить руку, в которой находится поводок, от корпуса.

Как только питомец делает карабин расслабленным, необходимо произнести «да» и следом какую-то похвалу, но достаточно спокойно, не перевозбуждая собаку. Далее идет выдача вкуси, если, конечно, до этого момента мокронос сохранил внимание к вам. Если уже потерял, то вкусю не предлагаем («Липкая собака»). Повторяем упражнение много раз. Если питомец начинает смотреть на вас неотрывно, ожидая только лакомство, – ничего страшного, продолжайте работать с упражнением, но обратите внимание на то, не находятся ли ваши руки постоянно в карманах и не держите ли вы вкусняшки в ладонях заранее. Попробуйте рассредоточить свой взгляд, смотреть немного в сторону, можно даже сделать вид, что вы заняты телефоном или чем-то еще.

Я рекомендую для подкрепления определить только ту часть круга, которую вы можете просматривать, не меняя положения корпуса. Представим вид сверху. Вокруг вас круг радиусом в 50 сантиметров – круг образовался за счет длины поводка, если на этой максимальной длине поводка как бы обойти вокруг вас. Вы в центре этого круга. Все, что перед лицом – это зона подкреплений, все что за – нежелательная зона для собаки. В итоге зона подкреплений – это примерно полукруг перед вами.

За пределы круга мокронос не может выйти из-за поводка.

Выполняем упражнение несколько минут: уходит в натяжение поводка или вам за спину в ту зону круга, которую мы определили, как нежелательную, – молчим, стоим, ждем. Снимает натяжение или возвращается в зону подкреплений – «да» плюс мягкая похвала – кусочек еды.

Заканчиваем упражнение командой «Пойдем» и началом движения, просто продолжая прогулку.

Повторяем «Дзен» несколько раз за прогулку, но выбираем для тренировки спокойные места. Если получается хорошо, то места начинаем постепенно усложнять: в них появляются раздражители, другие люди, дети или питомцы, но пока на расстоянии.

Вариант с лакомствами обычно получается достаточно легко, но ведь от похода в кафе с питомцем (что позволит нам эта практика в перспективе) мы ждем просто похода в кафе с питомцем, а не вот этих всех танцев в виде лакомств, дрессировочной сумки и писклявого голоса «суперсобака, молодец».

Поэтому на этапе с лакомствами необходимо находиться до первых результатов, если собака делает не так много попыток выхода за пределы круга, часто садится или ложится рядом с вами у ног – переходим к следующему этапу.

Вариант без лакомств – работа с поводком

Вводные данные прежние: мягко сократили поводок, присели или просто остановились во время прогулки, мысленно очертили полукруг перед собой.

Если питомец находится внутри него, то мягко хвалим, но еду выдаем достаточно редко и с разными интервалами. Если мокронос натягивает поводок и пытается выйти из «зоны подкреплений», то его нужно вернуть поводком: сразу, быстро, но мягко, без суеты. Рукой сокращаем поводок, подтягиваем собаку в «зону подкреплений» и тут же расслабляем карабин (но не увеличивая длину поводка), вновь оставляя длину стропы в 50 см.

Повторяем столько раз, сколько потребуется. Важно: не рывком, это мягкое натяжение – расслабление, как будто вы что-то подтягиваете к себе.

Натяжение карабина собака чувствует в момент, когда она пыталась выйти из полукруга и в момент того, когда вы ее возвращаете за счет подтягивания к себе, далее сразу же поводок расслабляется, но его длина при этом не увеличивается. То же самое проделываем, если питомец пытается зайти вам за спину, то есть оставаться в круге, но выйти из «зоны подкреплений». Как только собака оказывается в «зоне подкреплений», она сразу же получает несколько позитивных сигналов: снятия натяжения поводка, похвалу, иногда вкусинки.

На заключительных этапах работы необходимо убрать и мягкую похвалу, а также лакомства, превращая упражнение в требование: «Ты находишься вот в этой зоне, если нет, то я тебя все равно в нее верну».

Иногда собаки делают много попыток выйти из «полукруга подкреплений», иногда это даже серия попыток, а вы, в свою очередь, совершаете много возвратов – это нормально, постепенно мокроносые понимают, что выйти не получится, нужно остаться примерно вот здесь. Сначала питомцы обычно достаточно напряжены в отношении окружающего мира и хозяина, ожидая подкрепления, если вы еще работаете с ними (1 этап «Продай мне это»), но постепенно принимают позу посадки, а затем и укладываются. Еще позже и вовсе что-то более расслабленное: учатся дремать, раз интересным заняться все равно не получится.

Если с «Дзеном» сложно, то на пару повторений всегда можно вернуться на его первый этап и поработать с лакомствами, а также сюда хорошо ложится упражнение LAT.

Стараемся дзенить каждую прогулку, выбирать разные места, их сложность повышать постепенно, но при этом и не откладывать на несколько месяцев поход в кафе или другое людное и шумное место, особенно если у вас щенок и его психика пока пластичная.

Работать лучше на шлейке, этому посвящена одна из следующих глав книги.

Пищевая мотивация

Я тут все говорю «вкусняшки» и «лакомства», и одна часть читателей думает: «А не ожиреет ли моя собака к концу книги?», а вторая – «Моей собаке все равно на вкусняшки, что делать?».

И в том, и в другом случае ответ один: можно работать за обычную суточную порцию собачьего провианта, за корм, если собака на сушке, за мяско из порции, если собака на натуралке. То есть под вкусняшкой (вкусинкой, кусей) я понимаю какой-то кусочек собачьей еды, который является для нее ценным и привлекательным, но это не обязательно какие-то бонусы сверх ежедневного рациона питомца.

Таким кусочком может стать и обычный корм, который ранее собака получала из миски, но теперь получает во время занятий. Тогда ваша собака уж точно не лопнет, так как будет просто получать свою обычную норму еды другим способом.

При этом в каких-то сложных ситуациях, которые хотелось бы отметить как-то особенно для собаки, можно перейти на лакомства (сыр, сосиски, что-то еще).

Правда, для многих собак действительно даже те самые настоящие лакомства могут быть не слишком ценными, и они отказываются брать на улице сыр, печенку, сосиски, а уж тем более корм. Собак в таком случае владельцы считают малоежками, вредными, хотя большая часть из таких собак очень даже не в меру упитанные. Хозяева обычно рассказывают мне, что их питомец вообще ничего не ест, еда не интересует, он/она не пищевик.

Я смотрю на собаку, а там очень даже плотненький веселенький пёсик, а иногда даже с лишним весом.

Я всегда шучу в такие моменты, что видимо кость широкая у мокроноса или это он просто пушистый, а не толстенький.

Но бывают, конечно, действительно собаки с расстройствами пищевого поведения, хотя и в этом случае пищевую мотивацию можно и нужно развивать, заниматься там, где питомец может, постепенно расширяя зоны для занятий и повышая ценность еды.

Кто же эти собаки с подобными расстройствами? Обычно это пёсики со страхами, фобиями, паническими атаками. Если собаке страшно, то ее физиология просто не позволяет кушать в этот момент, а бывает так, что мокроносый жить вообще боится. Он нигде не чувствует себя безопасно, поэтому действительно могут возникнуть сложности с выполнением заданий. Только это не значит, что заниматься невозможно, просто где-то потребуется больше времени, больше терпения, где-то несколько другой, неклассический подход в отношении обучения.

С такими собаками я первое время больше работаю через другие техники, в данной книге я не буду рассматривать собак с проблемным поведением, но возможно когда-то и о них напишу книгу, пока в доступе есть только онлайн-курс про собак со страхами. Эта книга будет полезна с точки зрения обучения владельца многим техникам, так как даже собак со страхами с какого-то момента занятий все же можно приучить кушать и, соответственно, выполнять нужные упражнения.

Какие еще собаки? Нельзя путать заболевание гипервозбудимость[5] и природную активность собаки, которая не сочетается с ритмом жизни некоторых хозяев. Это далеко не «моя собака активная», а диагноз. Я про тех собак, которые на физиологическом уровне не способны концентрироваться на чем угодно, даже на кусочке сыра. Я вновь вынуждена писать, что в данной книге не будет рассматриваться проблемное поведение, хотя многие рекомендации будут подходить собакам с подобными расстройствами. Зачем я это тогда пишу? Чтобы не возникало ощущения категоричности, что всех собак можно научить кушать и, соответственно, начинать с ними полноценно заниматься в короткие сроки. Это не так, отклонения бывают. Но! Заболевания и отклонения на то и заболевания и отклонения, что встречаются нечасто. Поэтому 98 % вероятности, если у вас питомец малоежка – это только ошибка восприятия хозяина и собаку можно научить ценить ресурс, приступить полноценно к занятиям, начать формировать нужное вам поведение.

Проблемы с пищевым поведением часто встречаются у очень маленьких по размеру собак, к которым добавляют приставку супермини или даже микро. Тут и отношение к ним более родительское со стороны владельцев, а также особенности слабого здоровья. Очень маленьким по размеру собакам рекомендовано чаще кушать, чтобы на фоне голодного интервала не случилась гипогликемия (падения уровня глюкозы в крови), которая может привести даже к коме. И вот получается, что владельцы вынуждены внимательно за этим следить и порой даже кормить таких собак насильно, что, естественно, сказываться на пищевой мотивации. Тут целый замкнутый круг: хозяин сильно настаивает на еде, возможно, кормит насильно – падает ценность ресурса, плюс маленький перерыв между приемами пищи, поэтому питомец вновь отказывается – его вновь кормят насильно, и так по кругу.

Как-то ко мне обратилась хозяйка мальтезе. Анна была в отчаянии, так как устала настаивать на кормлении, подбирать рацион, но в то же время постоянно переживать за жизнь своей любимицы, что вынуждало ее еще и еще раз придумывать что-то повкуснее и поновее, лишь бы Эдит поела сама, а не со шприца. Так в меню оказывались паштет из утки с малиной, рубленный кролик с черникой, но, к сожалению, только на пару дней-недель, затем и от утки с кроликом Эдит начинала отказываться.

Через неделю после нашей с консультации, Анна написала мне сообщение о том, что Эдит теперь прикусывает за пальцы, когда хозяйка предлагает ей самый обычный корм. Рекомендации сработали. Что это за упражнения и подход?

Начнем с того, что пищевая мотивация – это вопрос не пустого желудка и голодной собаки, а ценности ресурса. Ценность формируется некоторыми упражнениями, отношением хозяина и временем.

Развитие пищевой мотивации. Общие правила:

1. Еда должна всегда двигаться от собаки.

2. Еда выдается небольшими порциями, в совсем сложных случаях иногда это вопрос одного кусочка, который будет считаться тоже порцией.

3. Еда заканчивается тогда, когда собака еще очень хотела бы продолжения банкета.

4. За еду нужно конкурировать, стараться, добиваться ее. У питомца должно быть постоянное ощущение, что «если не я, то этот кусочек съест кто-то другой».

5. Не стоит прибегать к повышению уровня градации постоянно, но иногда это возможно на какое-то время или в каких-то условиях. Например, вы развиваете желание кушать корм, но получается плохо, на некоторое время можно корм поливать парой ложек бульона или класть на ночь с порезанными сосисками, чтобы корм изменил вкус и запах, стал более привлекательным.

6. Не нужно пытаться докормить собаку, если во время упражнений она заработала не всю положенную ей за день порцию. Обычно первые дни собаки сильно не доедают, но постепенно учатся ценить ресурс и в течение одной-двух недель возвращаются к своей обычной порции, только теперь едят ее с желанием. Исключением могут быть только питомцы, склонные к гипогликемии, но и с ними, если не пробовать разорвать этот круг «я впихиваю еду – собака учится отказываться», тоже ничего не выйдет.

7. Для начала работы не старайтесь развивать пищевую мотивацию в условиях, где много раздражителей, других собак или чего-то очень интересного вашему псюше.

Упражнения:

1. Догони кусочек

Лучше его выполнять дома. Садимся или присаживаемся на пол, даем собаке понюхать одну корминку, но зажимаем ее в пальцах и не отдаем. Бросаем катиться по полу на небольшое расстояние. Бросок должен быть не через голову собаке, а от носа и сразу по полу как боулинговый шар. Кусочек выбрасывается всегда в том направлении, куда собака смотрит, в зависимости от того, как она стоит, то есть для преследования или сопровождения траектории движения кусочка глазами и телом, мокроносому не нужно никак разворачиваться, а нужно лишь «стартануть» за корминкой. Также кусочек должен быть легко доступен, не нужно его забрасывать под диван, например.

Если питомец заинтересовался игрой, с удовольствием догнал и с удовольствием съел, игру нужно закончить примерно на пятой-десятой корминке. Но упражнение можно повторить через три минуты, час, еще раз предложив собаке 10 корминок или чуть больше на этот раз.

Если собака не заинтересовалась кусочком или догнала, но понюхала и не съела, если догнала, но съела очень вяло, то упражнение на этом заканчивается. Следующий подход через три минуты, час. Регулярность методики, кстати, позволяет ее использовать и на микрособаках, именно так мы приучали кушать Эдит. Получалось, что собака один раз в три минуты съедала одну-три гранулы корма, а через пару дней она на этом упражнении уже просто выпрашивала у хозяйки еще и еще один подход.

Корминки в единичном количестве при этом могут остаться лежать на полу, обычно с какого-то момента собаки их начинают подбирать и это является сигналом к тому, что «лед сдвинулся». Но не стоит их оставлять в большом количестве, если собака не ест, то собираем их с пола, оставляя буквально парочку.

2. Наперегонки

Это упражнение можно делать внутри «Догони кусочек», а можно отдельно с мисочкой.

Если добавляем его в «Догони кусочек», то после броска не стоим на месте, а тоже двигаемся к кусочку. Если добежал первый хозяин, то он его забирает, если собака – то она. Играть нужно немного утрировано, представляя на месте собаки ребенка лет двух-трех, то есть мы выкладываемся не на полную, а скорее играем в поддавки, но иногда все же заставляя проигрывать и ребенка тоже, сообщая ему, что «нужно постараться». И здесь также, общее ощущение «Кто первый добежит» должно быть, но собака часто должна и выигрывать, чтобы поднимать драйв и мотивацию. Также важно следить за тем, чтобы не травмировать собаку во время бега, не наступить на нее и не напугать каким-то резкими движениями.

Если с миской, то помощник может придержать собаку за шлейку, пока хозяин берет мисочку и на глазах у собаки кладет в нее совсем небольшую горсточку еды, дает понюхать, но не дает съесть (важно: не запретной командой, а только ловкостью и расстоянием, собака просто не может дотянуться до мисочки). Хозяин относит миску на небольшое расстояние так, чтобы миску было видно, возвращается к помощнику и вслух произносит: «На старт, внимание, марш!» По команде «Марш» помощник отпускает собаку, и они с владельцем бегут к мисочке наперегонки. Здесь также представляйте на месте собаки ребенка, потому что ваша задача не выиграть, а поднять желание соревноваться.

Если помощника нет, то это можно делать самостоятельно. Главное, без участия каких-то команд на выдержку, нам наоборот нужно как можно больше раздразнить и завести собаку, поэтому одной рукой придерживаем за шлейку, второй показываем у носика мисочку, трясем кормом, но съесть питомец не может, просто не дотягивается. Ставим миску на пол и оттягиваем собаку от нее все дальше и дальше прям за шлейку. «На старт, внимание, марш!» бежим наперегонки.

Если вы бросаете корм на пол, то упражнение лучше выполнять дома. Если работаете с миской, то очень желательно его пробовать и на улице.

3. «Мишень»

Это упражнение можно выполнить как дома, так и на улице. Берем горсть корма и несильно зажимаем в ладони. Предлагаем собаке этот полузакрытый кулачок. Ненавязчиво, двигаясь от питомца, предлагаем его понюхать. Если питомец начинает пытаться вас догнать – не останавливайтесь, пусть постарается выедать корм во время движения. Руку держим так, чтобы мокроносу кушать было удобно, то есть все его четыре лапы находятся на полу, а голова занимает естественное положение. Не опускайте руку слишком низко, собака не должна сгибать лапы. Каждый раз, когда питомец достает кусочек и замедляется, чтобы прожевать его, немного ускоряемся. Если мокронос контактирует с рукой, то должно быть движение, но темп комфортный для всех, движения несуетливые.

4. «Мишень с усложнением»

Выполняем обычную мишень, свободной рукой начинаем как бы гладить собаку по верхней челюсти от носа к глазам. Такое движение помогает слегка оттолкнуть собаку от еды, таким образом повышая конкуренцию.

«Мишень с усложнением» по логике нужно начинать делать тогда, когда просто «Мишень» уже получается. Но иногда я его советую выполнить первым, так как здесь элемент конкуренции выше. Но эффект бывает разный. Если собака неуверенная и конкурировать она отказывается, то идем классическим путем: сначала «Мишень», потом «Мишень с усложнением».

5. «Мишень из миски»

Кладем порцию еды в мисочку и начинаем ее медленно тянуть по полу независимо от того, что собака уже ест. Если она остановилась прожевать кусочек, то хозяину на месте стоять не нужно – мисочка продолжает двигаться по полу. Иногда я даже промахи делаю, как тореадор: когда собака вот-вот догонит мисочку, я делаю резкий разворот, и питомец промахивается, что вынуждает его приложить еще больше усилий, чтобы поесть.

Внимание: большинство из этих упражнений запрещено делать, если есть проблема охраны ресурса, это может только усугубить ситуацию.

6. Пищевые игрушки

Положить какую-то часть рациона в игрушку-кормушку, их сейчас большое множество по форме и размеру, материалам. Но принцип должен быть один: корм нужно добыть, вылизать, вытряхнуть.

7. Выброс еды на землю

Во время любых заданий, даже самых простейших, можно отдавать кусочки не из руки, а через выброс на землю (на улице в том числе).

Важно: еда падает на землю после слов похвалы. Например, вы выполняли упражнение, похвалили мокроноса за то, что он сделал свою работу, и после этого бросили пару кусочков на пол под слово «Можно».

Знаю, что бóльшая часть хозяев по старинке убеждена, что таким образом можно спровоцировать подбор пищевого мусора, но это не так. Собака точно понимает, что это ее еда, что она только что лежала в кармане, что вы похвалили и только после этого бросили кусочки на землю. Поверьте, это действительно так. Но если вы настроены категорично, пропустите этот пункт и не делайте его.

8. Отдача еды из руки через движение

После того как мокронос сделал любое упражнение, да хоть просто посмотрел вам в лицо, хвалим собаку, отдаем ей кусочек, но с движением не на собаку, а от нее. Двигаем рукой или сами двигаемся до тех пор, пока собака кусочек не заберет самостоятельно. Двигаться лучше не слишком быстро, но шаги от собаки делаем.

Пару дней кормим собаку только через упражнения на развитие пищевой мотивации. При этом постоянно необходимо отслеживать общие правила и заканчивать задание тогда, когда собака еще хочет корма. Порой начало лежит в плоскости «1 гранула за пару часов/20 гранул за день», но в целом это инициатива собаки. Если она ведет себя вяло, отказывается, то это ее выбор, который питомец готов изменить обычно в течение трех дней на данных упражнениях. Хотя через три дня далеко не все собаки съедают полноценно свою порцию, но пищевая зависимость будет нарастать, и скоро порция в итоге станет нормальной.

Подход «Кормить только за работу»

Исключение – это собаки со страхами и гипервозбудимостью, серьезными проблемами со здоровьем.

Этот подход означает, что 80 % своего рациона пёс получает из рук хозяина. 20 % – дома из мисочки или в упражнениях по развитию пищевой мотивации.

При этом стремимся эти 80 % перенести за пределы квартиры, на улицу, часть в подъезд, кафе, куда-то еще, в общем в места, где вы хотели бы скорректировать поведение питомца.

Принцип «Не заработаешь – не поешь» с одной стороны кажется однозначно принудительным, однако первые недели такого подхода – это совершенно не сложные занятия вроде «посмотри на хозяина», поэтому он все же добровольно-принудительный. Также он хорош тем, что не только формирует ценность еды, но еще и параллельно отрабатывает сами занятия.

Важно: не пытаться на еде настаивать и убирать ее в карман обратно, если собака ей не интересуется. Терпеливо ждать, через время предлагать еще и еще раз. Кусочки не впихиваем, также постоянно стараемся двигаться от собаки, заставляя ее делать шаги, как бы добывая еду.

Три дня выполняем эту технику, если работа не сдвинулась, и собака так и не начала есть на улице, то, во-первых, домашнюю порцию смело увеличиваем до 50 % (выполняя упражнения на развитие пищевой мотивации), во-вторых, повышаем вкус и запах для еды на улице и продолжаем использовать данный подход.

Если делать все правильно, если у собаки нет страхов или возбудимости, то размер порции, которую собака получает во время заданий, прогулки и упражнений, начнет расти и совсем скоро станет обычным по размеру.

Если питомец, несмотря на ваши усилия, продолжает плохо кушать, то ему необходимо проверить здоровье. Можно попытаться перевести его с сухого рациона на полностью натуральное кормление. Такие собаки у меня в практике были, когда развивать пищевую мотивацию на корме было мучением как для них самих, так и для владельцев. Эта проблема уходила одним днем, когда собаку переводили на натуральный рацион.

Как долго использовать подход «Кормить за еду»

На данном подходе не стоит засиживаться всю жизнь, это повышает уровень тревожности у собак, да и в целом не слишком этично по отношению к животному, которого мы всю жизнь заставляем еду добывать, не чувствовать себя спокойно и безопасно.

В книге будет большое количество заданий для того, чтобы работать и с другими видами подкреплений, не только с едой, что постепенно должно привести вас к обратной формуле:

20 % из рук, 80 % из миски

Я на каждую прогулку беру какую-то часть еды для собак. Так как я не хочу, чтобы они получили ожирение, то это по-прежнему не лакомства, а часть их рациона. Если это и лакомства, то тогда я что-то вычту из миски, чтобы соблюсти баланс калорий за день.

Эти 20 % корма я иногда выдаю полностью за что угодно, иногда частично возвращаю после прогулки обратно в домашнюю порцию.

Исключение – дни тренировок, когда я беру собак на какие-то дрессировочные сессии, порой за час занятия питомцы могут съедать и все 100 % суточной порции.

Также периодически в жизни собак могут быть пищевые игрушки, из которых они выуживают свой домашний рацион на завтрак или ужин.

Можно не развивать пищевую мотивацию?

Можно. Да, у нас есть игровая мотивация, социальное подкрепление и работа с дистанциями (приблизиться к тому, что собака хочет, если она выполняет условие или условия – тот же «Провисший поводок» с методикой «Остановки»), но работать без еды достаточно сложно. Конечно, можно и с работы уволиться, мужа бросить и детей в школу не водить, заниматься только собакой, пытаясь из нее воспитать приличного человека, срывая голос, нахваливая пёсика. Но зачем идти столь радикальным путем? Да и, как правило, если собаке на улице от вас не нужна еда, то игрушки или похвала – подавно. Если идти классическим путем с едой из рук, то события всегда развиваются так:

Хозяин – это один сплошной карман с едой, вкусями, он оплачивает любое хорошее или нормальное поведение.

Через месяц-два правильной работы: собаке все еще важно количество вкусь, но ей уже и нравится в целом общаться с хозяином, заниматься, играть, выполнять команды на улице.

Еще через месяц-два работы: собаке нравится проводить время с хозяином, заниматься, играть, собака неплохо слушается, хозяин довольно часто, но не постоянно, выдает вкусняшки. Собака ценит его похвалу, старается быть хорошим пёсиком.

Через следующие пару месяцев работы: все классно, за хорошее поведение иногда выдаются вкуси. За команды – всегда, но собака может выполнить целую связку из команд.

Короче говоря, без этапа «Хозяин – один сплошной карман» ничего не выйдет. Если вам станет легче, то любой тренер со своим щенком или взрослой собакой, которая попала к нему на проживание, проходит точно такую же стадию.

Итак, напоминаю, что я описываю развитие пищевой мотивации на обычной порции корма, но часто употребляю слово «вкуся», имея в виду просто кусочек еды из рук.

Можно ли заниматься на лакомствах?

Конечно, можно. Но помните, если вы используете классическую схему дома (корм/обычная еда), а на занятиях или улице даете вкусняшки, то есть очень большая вероятность того, что ценность ресурса у собаки снизится из-за постоянного переедания. В какой-то момент она откажется от лакомства в пользу какого-то раздражителя. Также велика вероятность заработать лишний вес, проблемы с ЖКТ.

Тем не менее, напоминаю, что в главе «Что такое хорошо, что такое плохо» я уже описывала, что у собак тоже есть вкусовые рецепторы и на разную по градации еду они реагируют по-разному. Поэтому ничего не мешает вам развивать у питомца пищевую мотивацию, выполняя бóльшую часть упражнений за обычную порцию корма, просто полученного им не дома, а на улице или во время занятий. Вы можете иметь при себе какие-то лакомства или вкусные кусочки для отработки сложных ситуаций, раздражителей или просто для того, чтобы поднять мотивацию, порадовать собаку.

Если ваш питомец отказывается от еды регулярно, ест крайне мало и вяло, пожалуйста, обратитесь к врачу и проверьте состояние здоровья мокроносого.

А моя собака на натуралке…

Порой я получаю вот такие сообщения: «Моя собака на натуралке, с едой на улице просто невозможно, руки мерзнут, одежда пачкается» и т. д. Я понимаю этих людей, я и сама владелец пса, и у меня тоже были собственные щенки и собаки на перевоспитании, когда на первых этапах я старалась каждый кусочек отдать из рук, а часть их рациона – это натуральный прием пищи (мои собаки на смешанном типе кормления).

Здесь все же надо определить задачи: или хотим остаться чистыми на прогулке с дурнинкой на поводке, или какое-то время придется ходить и пованивать рубцом на улице, но за пару месяцев получить приличную собаку. А еще за пару – закрепить этот результат и забыть кормление на улице как страшный сон, оставив для прогулок те вкусняшки, которые не будут пачкать одежду и руки.

Не всю натуралку, конечно, нужно переносить на прогулку. Например, кашу или творог, кефир спокойно можно оставить дома. Просто дело в том, что если собака здорова, а рацион сбалансирован вет-диетологом, то его основу будет составлять мясо, которое как раз и нужно порезать на кусочки и перенести на прогулку. Остальные продукты можно смело отдавать из миски, тем более что есть упражнения на развитие пищевой мотивации и с участием миски тоже.

Послесловие

Представьте, вы идете по улице и видите дворняжку. Вы решаете ее покормить и покупаете ей курицу. Предлагаете, а она нос воротит. Неужели вы пойдете в магазин за сосисками или говядиной, чтобы все же накормить бедняжку? Нет, конечно. Вы подумаете: «Вообще дворняжки нынче обалдели!», и пойдете дальше по своим делам.

Эту мысль нужно держать в голове, когда на первых неделях развития пищевой мотивации по системе кормления «За работу» ваш питомец отказывается аппетитно кушать, а вы переживаете, что он голодненький, а не «нынче обалдевший».

Какую амуницию выбрать?

Вернемся к прогулкам на улице.

Мы с вами уже разобрали пару упражнений на липкость к хозяину и умение гулять на провисшем поводке. В ближайших главах начнем тренировать подзывы. Но предлагаю сначала обсудить амуницию для прогулок.

Замените рулетку на поводок. Отдайте предпочтение нейлоновым поводкам с латексной нитью. Желательно иметь сразу несколько штук разной длины: примерно два с половиной и десять метров.

Почему не стоит использовать рулетку:

– занимает много места в руках;

– создает много щелкающих звуков, к которым собака либо привыкает как к командам на бесконтрольное ускорение, либо видит в них ограничение движения;

– она достаточно травмоопасна: порезы, ожоги на теле как у хозяина, так и у собаки. Особенно, если мы говорим про тросовую рулетку;

– при выпадении из рук может больно ударить питомца, напугать его;

– сложно остановить побег собаки, если рулетка выпадает из рук. Она сматывается, длина троса сокращается. Бобина рулетки, грохочет по асфальту, пугает питомца;

– низкий контроль и управляемость питомцем;

– сложно объяснить правила провисшего поводка, так как большую часть времени карабин натягивается из-за самого принципа действия рулетки.

Даже прослушав эти пункты, иногда ученики начинают со мной торг «А если я буду зажимать кнопку?» или «А можно иногда гулять на рулетке, а иногда на поводке?». Можно, конечно! Но какой результат вы получите – я не знаю.

Чем ближе ученик к рекомендациям из этой книги – тем больше можно рассчитывать на позитивный результат в послушании, контакте и гармонии с питомцем. Я могу только рекомендовать, а следовать ли этому – это уже выбор хозяина собаки.

Представьте себе врача, который назначает лечение, а пациент при этом начинает задавать вопросы вроде: «А можно я не буду пить вот эти назначенные вами таблетки? Или я буду пить их только по воскресеньям, а не каждый день? А можно, дозировку уменьшу в два раза?» Врач не может заставить пациента проходить лечение точно по схеме, но, в случае самоуправства, он снимает с себя ответственность.

В общем, я рекомендую только поводок для прогулок, а рулетку не использовать совсем, даже иногда.

Ошейник или шлейка?

Желательно, чтобы собака знала оба вида амуниции, но предпочтение на данный момент я отдаю шлейкам. При этом Н-образного вида сверху, Y-образного спереди, из нейлоновых строп.

Настоятельно рекомендую использовать шлейку с еще необученными собаками и щенками, которые только в начале пути к правилам поведения и пока еще много тянут поводок, к кому-то рвутся. Иначе получается замкнутый круг: собака тянет поводок и испытывает дискомфорт в области шеи, душит себя, из-за этого больше стрессует и, как следствие, еще больше тянет поводок.

Не бойтесь использовать шлейку и со щенками, мифы про то, что шлейка портит скелет уже давным-давно устарели. Так же, как и еще один миф, что шлейки нельзя таксам, корги и другим коротколапым и длинноспинным мокроносам тоже не является правдой.

Много информации о позвоночнике собаки, но шея – это тоже отдел позвоночника, но при этом значительно более хрупкий, чем, например, грудной отдел, который имеет более крупные позвонки, да еще и закрепленные ребрами. Железы, яремная вена и сонная артерия, трахея – ведь это все располагается именно в шее, а постоянное давление врезающегося ошейника наносит микротравмы на эти важные органы.

Многие где-то слышали, что шлейка вызывает заболевания спины, а также скелет растущего щенка начинает формироваться как-то неправильно. Это тоже, конечно, не так. Все ведущие ортопеды и хирурги, которым я в рабочем порядке задавала этот вопрос, только разводили руками и говорили, что понятия не имеют, откуда эти мифы появляются. Конечно, шлейка при обычном и нормальном использовании не может внести изменения в формирование скелета ни в каком возрасте щенка или взрослой собаки.

Если ваша собака очень спокойна, никогда не рвется с места в карьер, не тянет поводок, то использовать ошейник можно. Но все равно я рекомендую максимально широкий. Например, для бигля это примерно четыре см в ширину.

Пожалуйста, не используйте амуницию, которая причиняет боль или дискомфорт собаке: удавку или строгий ошейник. При этом подобную амуницию часто маскируют словами вроде «контроллер, полуудавка, ринговка», хотя по факту речь идет об обычной удавке с фиксатором или без него. Строгий ошейник или парфос также не стоит использовать, он может сделать из вашего питомца возбудимую, агрессивную или, наоборот, неуверенную и безынициативную собаку, только добавив проблем на прогулке.

Если у вас крупная собака, которая пока еще не очень послушна, то некоторое время вы можете использовать корректирующую (коррекционную) шлейку. Это не просто шлейка с кольцом спереди, вся ее конструкция направлена на то, чтобы развернуть собаку к хозяину при натяжении или рывке поводка. Она не отучает собаку тянуть и не обучает ее гулять на провисшем поводке, но дает фору хозяину и облегчает обучение. Также возможно использование халти с аналогичным принципом действия, но надевается он на морду питомца.

В совсем сложных случаях некоторое время для амортизации рывка при резком натяжении можно использовать поводок-антирывок. Внутри поводка спрятано что-то вроде пружины, которая амортизирует рывок собаки, хозяину потребуется меньше усилий, чтобы удержать пёселя.

Но, конечно, основной составляющей хорошего поведения питомца является не амуниция, а все же занятия, посвященные контролю эмоций, воспитанию и дрессировке.

Длина поводка

В главе «Провисший поводок» были разобраны техники обучения движению на провисшем карабине и поводке. В текущей главе определили, что рулетку использовать не стоит, лучше отдать предпочтение обычным поводкам, например, нейлоновым. Но какую взять длину?

Техники «Остановки», «Отшагивания» и «Разворот» можно выполнять на любой длине поводка. Но обычно для начала обучения, например, на первой неделе занятий лучше взять короткий поводок. И постепенно от недели к неделе занятий его увеличивать.

Конечно, движение к месту выгула может быть на коротком поводке – так будет безопаснее для всех. Но далее для прогулок средняя рекомендация такая:

– на первой неделе занятий используем поводок примерно один-два метра (в зависимости от размера собаки);

– на второй неделе занятий по провисшему поводку увеличиваем длину на один метр;

– на третьей вновь идем на увеличение, и так пока вы не дойдете до необходимой длины для выгула в три-пять метров.

Если сразу взять длинный поводок, то вероятность запутаться в нем с непривычки возрастет, а еще будет сложно сориентироваться в техниках обучения, а тем более объяснить их питомцу. Поэтому длину нужно нарастить постепенно за одну-три недели прогулок, обучая при этом мокроноса не тянуть.

Хотя бывают случаи, когда на коротком поводке, из-за очень сильного ограничения, собака ведет себя значительно возбужденнее. Поэтому, если вы понимаете, что ко второй неделе занятий нет результата, а возможно даже стало хуже – попробуйте сразу гулять на пятиметровом поводке, а в тренировке сделать больший акцент на упражнении «Липкая собака», а не на натяжении.

Тем не менее постоянная прогулка на поводке, пусть даже и на провисшем – это не то же самое, что прогулка без поводка. Ведь мокроносый пожизненно привязан к хозяину, ограничен даже в минимальном выборе маршрута, в обнюхивании «вон того» кустика, а не ближайшего и многом другом. Поэтому еще одна важная часть занятий – это научить собаку гулять и без поводка вовсе.

Составляющей такой прогулки все также будут являться липкость и нейтральное отношение к раздражителям, а еще подзыв – умение отзываться на кличку, на команду, а еще экстренный разворот, отзыв от преследования, отзыв из игры с другими собаками или чего-то интересного.

Я часто слышу о том, что владелец боится отпускать питомца с поводка совсем, потому что он убежит. С одной стороны, это можно понять, с другой – так оно и случится, если собака, которую держат только на поводке, в один прекрасный день окажется без него.

Поэтому здесь постоянно нужно искать баланс между свободно гуляющей собакой (даже если еще не весь набор команд ей освоен) и собакой на поводке, которую контролирует и тренирует хозяин.

Тише едешь – дальше будешь

Если к этому моменту с натяжением поводка справиться не получилось, или результаты крайне незначительные, то можно поработать еще в одной технике. Ее смысл можно уложить во фразе: «Чем сильнее ты тянешь – тем медленнее я буду идти за тобой».

То есть, если мокроносый тянет как танк – вы почти стоите на месте, но все же крайне медленно двигаетесь за ним. Если собака идет на провисшем карабине, то тогда вы следуете за ней в достаточно быстром и комфортном темпе для собаки. Именно для собаки, то есть это не размеренный и медленный темп, ведь пёсики не слишком получают удовольствие от такой прогулки. Обычно комфортный и приятный темп для питомца – это чуть выше или значительно выше пешей скорости человека. Придерживаемся этих правил и дополняем прогулку упражнениями «Липкая собака» и LAT («Посмотри и отвернись»).

Особенно хорошо работать с данной техникой на шлейке, можно использовать корректирующую шлейку вроде Easy walk, или анатомическую Н-образную, но пристегнуть поводок спереди шлейки за кольцо, если такое имеется.

Если собака тянет напрямую к раздражителю (к собачке, например), то лучше воспользоваться упражнением «Движение на 180 градусов» из главы про натяжение поводка. Так как, если хоть и медленно, но двигаться за собакой на натяжении и к раздражителю, то пёсель сильно «зарядится» возбуждением и может его выплеснуть на оппонента. Поэтому «Тише едешь – дальше будешь» лучше отрабатывать на простой прогулке, когда вы гуляете без какой-то цели и пока не двигаетесь именно к живому раздражителю.

Прогулка без поводка

Обычно у собак происходит следующая ассоциация: отстегнутый от ошейника карабин – это время безудержного веселья, когда можно бегать, нюхать, играть с другими собаками. Как только поводок пристегнули – начинается время скучной прогулки.

Поэтому щелчок карабина часто срывает собакам крышу, отзываться они начинают все хуже, что заставляет владельца отстегивать поводок все реже, а чем реже собака получает свободную прогулку, тем более безудержно она пытается ей насладиться. Проблема растет и накапливается как снежный ком.

Если у вас щенок и прогулки только начинают появляться в его жизни, то отстегивайте поводок довольно часто в более-менее безопасных условиях. При этом бесповодочное время – это лучшее общение с хозяином, какое только может быть, как только вы наклонились и отстегнули от малыша поводок, сразу же начинаем играть, заниматься, бросать палочки, ловить лакомства, играть в догонялки, делать другие вкусные и веселые упражнения. Закончили упражнение, наклонились и пристегнули поводок, спокойно прошлись с возможностью двигаться туда, куда хочет питомец, нюхать то, что он хочет, ненавязчиво выполняя LAT и «Липкую собаку». Выполнили «Дзен» и вновь отстегнули с поводка, начав совместное веселье.

Таким образом, первая ассоциация у собаки: отстегнутый поводок – это начало интересного, веселого и короткого занятия.

Инстинкт следования

Если вы владелец щенка, то вам следует знать – до определенного возраста у щенят есть инстинкт следования[6]. Он постепенно угасает к трем-четырем месяцам, в зависимости от породы или индивидуальных особенностей питомца. Но пока он есть, необходимо им сполна воспользоваться. В этом возрасте щенок не уверен в своих силах, действиях и просто по своей природе старается держаться возле «старшего друга», которым может стать владелец.

Хозяину остается только отпускать щенка с поводка в безопасных местах и подкреплять такое поведение. Хоть инстинкт и угасает, но привычка и ассоциации с владельцем остаются.

Со взрослой собакой в целом поступаем также, но если у нее долго закреплялась реакция «поводок отстегнули – убегай», то лучше для начала выбирать достаточно спокойные уличные условия, безопасные, например, какое-то огороженное пространство. Возможно, первые повторения стоит выполнять, не отстегивая поводок, а только бросая его на землю.

Нежелательные связи

Если не придерживаться этого правила, то собаки достаточно быстро начинают усваивать следующую связь: «Если рука тянется к ошейнику или шлейке – это обозначает начало скучной прогулки, а возможно и вообще походу домой». Поэтому питомцы учатся отпрыгивать, уворачиваться, оставаться на расстоянии от владельца, вообще не подходить.

Поэтому по мере выполнения этого задания дополнительно рекомендую еще и просто так касаться ошейника собаки после похвалы, но перед выдачей вкусняшки.

Похвалили, протянули руку, дотронулись до ошейника или шлейки, придержали за нее или даже пристегнули на пару секунд карабин, продолжаем хвалить, вновь отстегиваем поводок и выдаем вкусняшку.

Также это правило рекомендую добавить и в следующую главу, которая посвящена команде подзыва.

Команда подзыва

Сначала разберемся с названием для команды, потому что этот момент всегда вызывает вопросы.

Мои рекомендации:

1. Или взять ненормативное, но понятное название команды. Например, «Сюда».

2. Или использовать привычное нормативное название «Ко мне», но так как посадка рядом с хозяином здесь исключается, то в случае, если вы когда-то решите принимать участие в некоторых нормативных дисциплинах – могут возникнуть проблемы с данной командой, так как там посадка у хозяина обязательная составляющая выполнения.

Почему я пишу про отсутствие посадки после подзыва?

Посадка рядом с хозяином является неким усложнением и «ускушнением» команды. Посадку фронтально перед хозяином или сбоку от него требуют некоторые кинологические спортивные дисциплины. Но при этом все экзамены, соревнования или испытания по ним сдаются в специальном пространстве или на поле перед судьей, где может присутствовать еще небольшое количество других людей, иногда собак, которые между собой не общаются, никак не взаимодействуют, находятся на расстоянии. В этом пространстве или на этом поле нет других животных, кошек, птичек, бегающих без поводка псов, кричащих детей, разбросанного мусора и даже меток в траве. Весь экзамен – это, по сути, целая связка из команд, которые идут в определенном порядке друг за другом. Хозяин подает команду подзыва и дожидается своего мокроносого стоя ровно на месте, а не двигаясь. Ни в коем случае я не хочу умалять нормативные дисциплины, подготовка собаки к ним – это сложный и серьезный труд. Я только к тому, что в быту такой вариант выполнения команды с посадкой перед хозяином, когда тому нужно остановиться и стоять на месте, будет иногда просто не неудобен, а иногда и вообще нереален.

Как я уже написала выше, посадка – это не только усложнение, но и «ускушнение» команды. Представьте обычную бытовую ситуацию: ваш мокронос увидел кошку и начал ее преследовать. Какой командой его отозвать? Вы учили по нормативу, что «Ко мне» – это не только подойди, но и сядь. Собака и правда отзывается от преследования коти, возвращается к вам и… не садится рядом, а продолжает стоять и смотреть на вас глазами, заполненными удивлением: «Зачем я подошел, ведь бежать – уши назад было просто прекрасно?», внутри собаки бушуют химические реакции, запущенные положительным стрессом, зрачки расширены от адреналина. Псё в этот момент просто не может сесть из-за эмоций, он и думать о посадке забыл, пока совершал свой подвиг во имя послушания – бросил преследовать и вернулся к хозяину.

А теперь нюанс. Вам нужно похвалить мокроноса за то, что он сделал подвиг и отозвался от преследования кошки, вернулся к вам? Тогда вы также подкрепите и отсутствие посадки – фактически испортите нормативный вариант команды «Ко мне». Или ругать за то, что питомец все же не доделал часть команды и не сел? Тогда фигушки, а не подзыв из преследования в следующий раз, потому что бежать «уши назад» – это самое прекрасное, что случалось в жизни хвостатого (разумеется после валяшек в говняшках и поедания тухлой скумбрии/останков шашлыка в кустах).

Многие на этот вопрос отвечают: «Похвалить, но напомнить про посадку и вкусняшки дать уже только после нее». Но такой подвиг собаки требует не просто «хршо, млдец, сидеть», а взрыва эмоций, бурю вкусняшек, восхищения, восхваления талантов и всяческого поклонения не тогда, когда питомец к вам подошел, а еще на этапе только разворота от кошки и начала движения в вашу сторону. Такого подкрепления, чтобы вся округа знала и завидовала вашим отношениям с пёселем и его послушанию, а заодно и набирала в скорую, вдруг у вас приступ истерии или апоплексический удар случился, ведь нельзя быть нормальным и ТАК хвалить собаку. Тогда и в следующий раз очень вероятно, что мокроносый бросит преследовать кошку, собаку, велосипедиста или дичь (хотя велосипедист и так для собаки – это просто кусок бекона на колесиках) ради такого подкрепления от хозяина.

Также напоминаю, что хозяину при выполнении нормативного варианта команды нужно стоять, а не идти. Это бывает неудобно, особенно если на вас мчит чей-то бесповодочный бульдог. Пусть другой хозяин и орет что-то вроде «он добрый, он только понюхать», но вы хотели бы поскорее ретироваться с текущего местоположения вместе со своим хвостатым, а не стоять, как истукан, потому что команда так предполагает. Как тогда вашему питомцу сеть рядом с вами, если вы меняете свои геоданные после «Ко мне»? Никак.

Поэтому итог. Название команды может быть любым, вообще любым, но в него не нужно включать посадку после окончания подзыва рядом с хозяином. Поэтому лучше не использовать название «Ко мне», если вы когда-то планируете заняться кинологическим спортом. Если на все сто уверены, что не займетесь, то можете использовать и «Ко мне».

Вот еще один довод. Эти строки я пишу после только что окончившегося интенсива для тренеров, который я провела с одной своей коллегой. Мы разбирали тему подзыва и практиковали его в различных упражнениях, шли от простого к сложному. На этапе отзыва, то есть уже более трудного задания, когда обучающиеся тренеры должны были вернуть к себе собак только по голосовой команде от поедания еды с пола, которую предварительно мы разбросали и легализовали ее собакам (дали разрешающую команду «Можно, кушай»), проблемы возникли только у одного тренера-ученика. Того, кто так и остался при своем мнении, что после подзыва нужно «по старинке» оставить посадку. Я не люблю настаивать и переубеждать, да и поведение собаки было красноречивее любых слов: питомец так ни разу и не смог бросить еду и вернуться только за счет голоса своего хозяина. Тренеру-ученику было необходимо давать собаке физическую подсказку и помогать ей поводком, но даже вернувшуюся собаку он наградить не мог, до тех пор, пока она бы не села. Почему так происходило? Потому что после разворота (который хозяйке приходилось добавлять за счет поводка) собака не получала должную награду: хозяйка стояла на месте, а после подхода еще и нужно было сесть. Даже финальная похвала и кусочки еды из рук хозяйки не спасали ситуацию. Для собаки все равно это упражнение было наказанием и принуждением, а еда на полу более желанна, чем движение к хозяину. Остальные участники тренинга, конечно, тоже на первых этапах упражнения помогали собаке развернуться к хозяину за счет поводка (эту технику мы будем разбирать позже), но за пару повторений мокроносые выполняли отзыв уже только за счет голоса, а не механики оттягивания поводком.

Лично у меня так получилось, что одна моя собака знает оба варианта команды подзыва: «Ко мне» с посадкой у ноги и «Сюда» без посадки. В зависимости от ситуации я выбирают название команды: во время работы с какими-то спортивными кинологическими дисциплинами – это «Ко мне», во время ежедневных прогулок и просто жизни «Сюда». Вторая собака, которая не участвует ни в каких кинологических соревнованиях и спортивных лагерях, знает только один бытовой вариант «Сюда» и для обычной жизни этого вполне достаточно.

Итак:

«Сюда» – это бытовой вариант подзыва, я использую его для отзыва из разных сложных ситуаций, посадку от собаки не требую, могу начать хвалить и радоваться еще на этапе только разворота ко мне. Чтобы псё не сомневался в своем решении и ускорил движение, еще могу и начать убегать, и хлопать в ладоши, особенно на этапе обучения, а еще на этапе обучения вознаграждаю бурно, вкусно и щедро.

Продолжить чтение